春意正浓
菜市场叫卖的蔬菜摊
不知何时摆上了新鲜清香的荠菜和春笋……
无论是老百姓餐桌上的一道家常菜
还是难觅踪迹的极致美味
都是人们对春天
最敏锐的感知和最热切的期盼
荠菜是野菜
但在我的家乡却是可以上席的
荠菜。荠菜是野菜,但在我的家乡却是可以上席的。我们那里,一般的酒席,开头都有八个凉碟,在客人入席前即已摆好。通常是火腿、变蛋(松花蛋)、风鸡、酱鸭、油爆虾(或呛虾)、蚶子(是从外面运来的,我们那里不产)、咸鸭蛋之类。若是春天,就会有两样应时凉拌小菜:杨花萝卜(即北京的小水萝卜)切细丝拌海蜇,和拌荠菜。荠菜焯过,碎切,和香干细丁同拌加姜米,浇以麻油酱醋,或用虾米,或不用,均可。这道菜常抟成宝塔形,临吃推倒,拌匀。拌荠菜总是受欢迎的,吃个新鲜。凡野菜,都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。
荠菜大都是凉拌,炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷,包圆子(汤团)。江南人用荠菜包馄饨,称为菜肉馄饨,亦称“大馄饨”。我们那里没有用荠菜包馄饨的。我们那里的面店中所卖的馄饨都是纯肉馅的馄饨,即江南所说的“小馄饨”。没有“大馄饨”。我在北京的一家有名的家庭餐馆吃过这一家的一道名菜:翡翠蛋羹。一个汤碗里一边是蛋羹,一边是荠菜,一边嫩黄,一边碧绿,绝不混淆,吃时搅在一起。这种讲究的吃法,我们家乡没有。
节选自汪曾祺《故乡的野菜》
萝卜
可以说是春天的形象代言人了!
立春这一日,民间是讲究要买个萝卜来吃的,萝卜咬在口中,这才叫“咬春”。春,立刻不再抽象,起码在那一刻变成了实实在在的萝卜。而萝卜在那一刻也像灰姑娘一样摇身一变,成为春的形象代言人。
问题是,可以成为春的形象代言人的,可以有很多,比如苹果或梨,起码比萝卜更好吃吧?要是必得是萝卜一样的蔬菜,西红柿或黄瓜,也可以和萝卜PK一下,让人一样下嘴咬一口。黄瓜颜色更绿,西红柿颜色更红,更具有春天的色彩呢。为什么非得是萝卜不可?
这也是有讲究的。因为萝卜味辣,这是苹果和梨、西红柿和黄瓜,都不具有的滋味。咬春,不为只看色彩鲜艳的外表,也不为了只咬出甜甜的味道,而要咬出一些辛辣的味道,春,才被赋予别样的意思。这就是中国传统的文化,不是高头讲章,也不是诗书礼教,而是民俗化的道义,潜移默化在代代人的心里。
咬春,咬口萝卜,取的就是古人说的咬得草根断,则百事可做之意。没有经历这个苦,春是不会来到的,春也就没有了意义。咬春吃萝卜,一个咬字,是心情,更是心底埋下的吃得了苦的一种韧劲儿,是中国人特有的一种风俗。
节选自张洁《挖荠菜》
春笋怎样做都好
煎炒煨炖,无不佳妙!
我们中国人好吃竹笋。《诗·大雅·韩奕》:“其簌维何,维笋维蒲。”可见自古以来,就视竹笋为上好的蔬菜。唐朝还有专员管理植竹,《唐书·百官志》:“司竹监掌植竹笋,岁以笋供尚食。”到了宋朝的苏东坡,初到黄州立刻就吟出“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”之句,后来传诵一时的“无竹令人俗,无肉使人瘦。若要不俗也不瘦,餐餐笋煮肉。”更是明白表示笋是餐餐所不可少的。
春笋不但细嫩清脆,而且样子也漂亮。细细长长的,洁白光润,没有一点瑕疵。春雨之后,竹笋骤发,水分充足,纤维特细。古人形容妇女手指之美常曰春笋。“秋波浅浅银灯下,春笋纤纤玉镜前。”(《剪灯余话》)。这比喻不算夸张,你若是没见过春笋一般的手指,那是你所见不广。春笋怎样做都好,煎炒煨炖,无不佳妙。油闷笋非春笋不可,而春笋季节不长,故罐头油闷笋一向颇受欢迎,惟近制多粗制滥造耳。
节选自梁实秋《笋》
莼菜的味道全在于汤
它嫩绿的颜色
就像是故乡的春天
在故乡的春天,几乎天天吃莼菜,它本身没有味道,味道全在于好的汤。但这样嫩绿的颜色与丰富的诗意,无味之味真足令人心醉呢。在每条街旁的小河里,石埠头总歇着一两条没篷船,满舱盛着莼菜,是从太湖里捞来的。像这样取求很方便,当然能得日餐一碗了。
而在这里又不然,非上馆子,就难以吃到这东西。我们当然不上馆子,偶然有一两回去扰朋友的酒席,恰又不是莼菜上市的时候,所以今年竟不曾吃过。直到最近,伯祥的杭州亲戚来了,送他几瓶装瓶的西湖莼菜,他送我一瓶,我才算也尝了新了。
向来不恋故乡的我,想到这里,觉得故乡可爱极了。我自己也不明白,为什么会起这么深浓的情绪?再一思索,实在很浅显的:因为在故乡有所恋,而所恋又只在故乡有,就萦着系着不能割舍了。
所恋在哪里,哪里就是我们的故乡了。
节选自叶圣陶《藕与莼菜》
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你家餐桌上春天的滋味!
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