秋日里的连锅子

作者 ▏平叔

秋天的雨，雨丝细细不粗暴，却带着寒气，又可以下一整天，

成都人喜欢吃，遇着冷雨绵绵的天气，第一个想到的就是去烫火锅，围炉而坐，既满足食欲，还气氛热烈。

天寒的日子里，偶尔一顿火锅我也是可以的，但终究不能连着吃，我的肠胃情感脆弱，遇着似火的辣椒就只能撤退，稍一犹豫，那藏在深山幽处的菊花便苦不堪言。

我其实是钟情于连锅子的，这是四川常见的一道家常菜，是家家户户总会做的一道菜，名曰萝卜连锅汤。认真说来，萝卜连锅汤的做法不复杂，甚至不需要多余的其它外来物种的参与，基本就是萝卜猪肉二者之间的简单结合即可。

但，结构看似简单，却是纯情的不得了！

图自网络，菜不标准

一锅完美的连锅子，汤，味道一定鲜美的；萝卜，是糯香又带着一丝甜味；而肉片经热汤翻滚以后，如脱胎换骨一般，去除了油腻又多了几分清秀感，再往提前预制好的蘸料里这么一裹、然后往嘴里一输送……于是此时的你唯一能感觉到的，就是一个字“爽”！两个字“安逸”！三个字“不摆了”！

在川菜的江湖里，连锅子并不孤单，它与著名的回锅肉、凉拌白肉同出一门，都是从四川祭祖用的刀头肉逐渐演化而来的。也正因为三者间彼此血脉相通、于是号称“回锅三剑客”。

有古训曰，“割不正不食”，过去四川人祭祖所用的刀头肉必须是二刀坐臀肉，因为头刀肉不方正，有违“割不正不食”的古训，而其它部位又愈加靠近排泄口，不洁就是对祖宗的不尊敬。所以必须二刀肉才能担此祭奠的大任。

刀头肉选定，还得赶紧煮至断生，因为据说祖先不吃生食，而且我估计天堂的能源也紧缺，不太方便加工食物。

待心意传至天堂，祭祖也就完毕。但馋人的刀头肉总不能白眉白眼地甩了嘛，川人对于吃肉一直有“打牙祭”的说法，应该是出自“打爷祭”，而“打爷祭”就是吃祭肉——吃祭拜先人板板的刀头肉，于是就炒的炒，拌的拌，煮汤的煮汤，从而演变出这三道美味的菜肴。

虽然出身都是刀头肉，但三者的武艺练法显然不同，江湖角色也各有千秋。

回锅肉，以火力热煎的方式历练，再佐以资深郫县豆瓣、绿翠蒜苗等，一出道便如威猛汉子威震江湖，自然是老大。

而凉拌白肉则以柔克刚，凝脂般玉体经麻辣酸香汤汁淋下，就变得风情万种、有滋有味……让人欲罢不能。

回到连锅子，则兼祧了以上二者的特点。

它既与回锅肉一样，都是回炉下热锅，只是一热汤锅一炽热锅而已。又和凉拌白肉相似——从连锅子里的捞起一片白肉，往蘸料里一杵，感觉和凉拌白肉又有异曲同工之妙。

萝卜连锅子，看似是一道菜，却是连汤带肉带菜，应有尽有！

无论你口味或轻或重，仅一个蘸水碟子就可以随意调节，实乃民间饮食的一大宝贝。

萝卜连锅子很容易做，但真正能做到极致就不容易了。缔造一个全民向往的连锅子，一要有来路正确的猪肉嘎嘎；二要有红皮白心的本土萝卜，而且最好是被霜打过的那种萝卜；三不要用添加过各种消毒剂的自来水。一切条件满足了，你的愿望也就得逞一大半了。

至于连锅子具体怎么做，真的很简单。先煮肉，煮成回锅肉那种，然后切薄片，然后放入锅里与萝卜片一起混煮，待萝卜火巴软，那肉片也透亮，就基本可以了。

关于萝卜，我喜欢把皮从萝卜躯体上分离出来，水气晾干后，派它去泡菜坛子里出趟差。这是后话。

吃够了炒菜，吃腻了火锅串串，来一顿萝卜连锅汤，顿时就觉得体内和顺了许多，就没那么燥烈了，于是心情也就舒缓了许多。

不信你试试！

最后补一句，现在讲究多元化，连锅子也一样，不再仅囿于二刀肉和萝卜组合。你可以排骨，也可以五花，还可以冬瓜莲花白，只要你不违背宪法，怎么搭配都是合理的。

毕竟眼下混搭风格是流行。