今年的上海时装周，从绝境里捞出了机会。

说到国内时装界近段时间最夯的话题，不用想一定是在国庆假期后，如火如荼展开的 2021 春夏上海时装周。

上海时装周自 2001 年创立而来，也即将迎来自己的 20 岁。作为大中华地区最具影响力的、也是最能够代表中国时装水准的活动，磅礴也是每年都在参与，见证并和它一起成长。

作为下半年第一批开放实体秀的时装周，这次 2021 春夏上海时装周，可谓是引来前所未有的极高关注度。

上半年因为环境的原因，上海时装周顺应局势开启了一次的“云时装”，受到国内乃至全世界的看好，也呈现出来一个充满生命力的态势。

当下，在我们常常提到的“后疫情”时代里，上海时装周俨然也是迎来属于它最好的时机。

如何抓住机会得到更多的曝光？如何利用时装和大秀去结合外部环境去表达、去表现？

这让不少品牌们牟足了劲，在万众瞩目中献上了精心炮制的新一季。

那么，这季上海时装周中有哪些是值得一探究竟，能够代表当下中国时装表现的品牌呢？

ANGEL CHEN

合作无疑是目前时装界最常态的创作形式。当然我们也喜于看见更多好的、有诚意的合作。尤其是那些来自不同领域的创作者，相互感知，互相欣赏下，迸发出的创作火花，也催生了更多的新意。

ANGEL CHEN在 2021 春夏系列大秀找来了艺术家王加加合作，将他的作品带到了自己的设计之中，也为彼此创造了一个属于创作者的空间。

某种程度上 ANGEL CHEN 和王加加其实也是有许多相似之处，两个人都有着多元文化背景，并且都善于使用颜色和大量意向去进行创作。

这也是为什么在这个系列中，二人的合作丝毫不会让人感到一丝半点的水土不服，“嫁接”地十分自然。

扎漂与印花如艺术画作一般跃然于面料上，刺绣与涂鸦的接连出现则加码了繁复主义的存在。

对于材质和设计本身的一再探索，也让整个系列更具有层次和生机。

作为福布斯中国 2016 年度“三十岁以下精英榜单”人物、当下中国时装设计师的代表之一，ANGEL CHEN 也是了获得越来越多与国际知名品牌合作的机会。

从之前与H&M、adidas推出合作系列，再到这次 2021春夏系列里同加拿大品牌 Canada Goose 首次联名，对经典的 Snow Mantra 羽绒服进行解构设计，实现 “一衣多穿”。

在她身上，其实也是中国新一代时装人成功亮相国际舞台的最好证明。

Blancore

由华人设计师 Yalan Lee 带领一只多国设计师团队，2017年创建于北美的品牌 Blancore 这次也是首次亮相上海时装周。

对于这次跋山涉水的重回故里，Yalan Lee也是将这场大秀取名为——“Voyage to Ego远行与回归”。

大秀的编排灵感也是取材自中国最早的诗歌总集《诗经》，但在四位舞者引领的呈现形式中，则加入了古典歌剧以及西方现代舞，让大秀整体氛围沉浸在一种未来式哥特摇滚风格之中。

总体来看，这季的 Blancore 有着一种海纳百川，四海为家的 fusion 感。

但融合得是否融洽？或许在一些很明显的解构处理上，还是有一丝生硬。

但让我感到惊喜的，就是那些对新旧材质缝补再造、充满建筑感的解构混搭。

以一种肃穆淡然的情绪，表现着设计师想要回归本真、自我完善的诉求。

GARCON BY GCOGCN

GARÇON BY GÇOGCN  2021春夏系列是一次包罗万象的西域之行。

设计师给我们描绘了这样一出景象，辽阔草原上扬着的摇曳绢幡、从遥远的阿姆河锡尔河畔传来声声驼铃，希腊文化被带到此处并落脚东方。

属于游牧名族的图腾、玉器上缠绕着的精美纹饰、金色所描绘下的古朴色调，都成了这些少年们聚焦光芒的标识。

这一季还特地使用了柞蚕所吐的纯天然长丝（柞蚕丝）制成的织物作为面料，也让整个系列在表象后，浮现出属于内核的异域感。

从实穿的角度来说，这个系列已经做到十分成熟，但在惊喜和创新部分依旧欠缺，或许这也是设计师下一步需要考虑的。

Leaf Xia

最新一季 Leaf Xia colorwonderland 2021 春夏系列，灵感来自设计师夏乙旗在疫情期间，关于“何为真正的自由”的思考。最后，诞生了他自己关于 “The Shapes of Freedom” 的定义。

这让人想到了电影《水形物语》里关于“爱”形态的表达，在 Leaf 这次的创作灵感同样是“水”。

自由、无形、无限……她大肆使用的色彩、廓形、图案，就像是一个包裹着“自由”的系上了蝴蝶结的水晶容器，将那些不被左右的美梦，装瓶带到观众跟前。

Leaf Xia的创作像是走入了爱丽丝的仙境、踏进了威利旺卡的巧克力工厂一样，绚烂到叫人应接不暇。

旗袍、荷叶领、泡泡袖、蓬蓬裙，以一种近乎是无政府主义的状态，在秀场上“招摇过市”。大量的欧根纱、褶皱、以及数码印花的使用，在充满童趣的“剪纸”式拼贴和繁茂堆砌的装饰下显得分外生机勃勃、对自由表达就此一览无余。

对颜色的使用既是Leaf Xia 成功“突围”之处，但同样也是品牌容易令消费者产生审美疲劳的地方。

甚至对于一些颜色、印花的选择处理上，也会让人情不自禁多去思索几分，是否有更为自然契合的形式。

期待在下一季，看到更多的突破和优化。

LUMINOUS

在上海时装周上，我们往往少不了看到那些具有中国元素，或是以中华民族文化作为灵感的作品。

大多数情况下，我们都能很容易对其进行捕捉。

但 LUMINOUS 2021春夏系列则是一个个例，它以 Spring Tea 春茶为契，将中式美学用一种不显山不露水的形式，融入设计之中。

设计师 LU 受到建筑学家王澍所设计的⻩⼟建筑影响，将那种四平八稳、方圆规矩的结构感带到成衣的廓形。

让中式美学用到中⼭装改良的⻄服外套、或是窄身剪裁的⻛⾐里。

主题中的“茶”则是以⻘翠的⽑尖与深绿的⽼叶，作为两种不同颜色点缀在不同细节之处。

当然，这不是东方元素唯一藏匿至此的证据。

像是包袋之中，就被镶嵌编织进了玉石。

而⻢褂两侧飘逸的结带，很明显设计灵感源⾃中式⼿⼯编结。

但最为中式的，其实还是那一抹微妙且十分平衡的含蓄之美。不多不少，恰如其分。

总体而言，这是一个实穿，同样也有着不少巧思的系列。

密扇MUKZIN

密扇 MUKZIN 在这次邀请到黄龄压轴走秀，引起广泛关注。其实，这已经是她第三次为该品牌走秀。

之所以与密扇 MUKZIN 有着如此强烈的连接，我想这与黄龄本身音乐和个人形象中，对中国民族文化的吸取和采用是分不开的。

这一季的密扇 MUKZIN 就是也用服装作为媒介，去传递文化。

密扇 MUKZIN 2021春夏系列中，品牌创始人冯光以充满神秘感的“嘉珑”，这一藏族文化意向为灵感，结合了非遗手工贵南藏绣，献上一场打破时间界限的民族风大秀。

这属于藏族女子的传统辫饰，既是成人礼的仪式，也是关于传承的纽带。

就连大衣也都用到了藏袍的大廓形、蓬松的纱裙上还装点着民族配饰上的金属饰品。

对于如何将民族元素融合进时装之中，密扇 MUKZIN 自然是再清楚不过，不过在几季看下来，或许多少都有些自我复制。

在民族元素扎堆的今天，它是否依旧能够持续吸引到看客的眼光，去创作出更多不仅仅是流于表面的设计？我想，这也是许多人想要在品牌的将来所看到的。

Shie Lyu

Shie Lyu 2021春夏系列主题概念，听上去似乎有些抽象—— “身体缓冲器Glamour Buffer”。

不过你仔细琢磨其实会发现，这个所谓的缓冲器其实就是我们遮盖躯体的服装，它在我们身体与无形社会之间，形成了有形间隔，像铠甲一样抵御外部，保护着我们。

这一概念在 Shie Lyu 对于特殊材质的使用上，变得更为贴切合理。

设计师回收再利用了那些有缺陷的材质，并通过精密的手工打造，甚至不惜运用高级定制技艺，去赋予那些废弃材料新的生命，当它们成型并出现在模特身上时，更是颇有几分环保艺术的姿态。

但 Shie Lyu 也不全然局限在实验性范畴，这些附着在衣物上的装饰是可以拆卸的，可自由组合和叠搭，这大大提高了单品的实穿性和使用率。

无论是对材料再生的专注、还是对服饰价值本身的考量， Shie Lyu都显然是深思熟虑过的。

市场和消费者是否买账，则是品牌接下来需要持续努力和思考的地方。

SHUSHU/TONG

SHUSHU/TONG 本季系列主题为 —— "Diamonds Are a Girl’s Best Friend." 

你没有听错，灵感就是来自黄金时代著名女星玛莉莲梦露的那首歌。

为了致敬这一季的缪斯形象，SHUSHU/TONG也塑造了一个个来自东方的“物质女孩”。

她们将乳白、烟灰色、红棕这些复古色调穿在身上，并在水钻、数码印花、品牌经典格纹的装点下、球形轮廓的服饰间如花般盛放。

没有那些俗不可耐的珠光宝气，反倒是愈发的天真烂漫。

她们的“钻石”并不是单纯的纸醉金迷，而是一种骄傲自信的高姿态，更是女孩们对自我需求、选择以及权利的渴望。

只有最为高级的面料、华丽的重工工艺、无比精致的剪裁，才能够足以匹配她们的“珍贵”的美丽。

STAFFONLY

STAFFONLY这一季的主题可谓是十分的入世，紧扣了当下特别火“打工人”热点，以 Staff 这一称呼作为本季的灵感，将目光聚焦到讨工薪族 (Salary Man サラリーマン ) 这一群体。

其实 STAFFONLY 一直都在围绕着服装呈现与社会息息相关，充满幽默精神的多维形象。

这一季的主题是 WORKATION 工作假期。将职场与度假相结合，不仅是暗戳戳的表现“社畜”情节，同样也是将这两个截然不同的穿着场合做了一个破界。

有着职业装风格和较为有“正式感”的单品，被设计师用度假休闲的玩味视角二次创作着。

工牌变成了最好的装饰品、键盘则化作包袋。

当 A4 打印纸封胶、文件袋、便利贴都可以成为设计元素时，你也不必惊讶为什么夏威夷岛服印花会数码化，模特背着游泳圈、办公椅、以及那些同 UGG 合作的可爱毛拖鞋，会出现在这个“滑水”办公室里。

UMA WANG × 三枪

这次上海时装周最让人感到惊喜的，非国民老字号品牌三枪与大名鼎鼎的UMA WANG 的携手莫属。

很明显，这个合作系列无关潮流与否，而是聚焦到面料和人体本身，将一切归零到纯粹的设计语言里。

伴随着上海金星舞蹈团三位艺术家的舞蹈，身穿大地色系服装、不着任何脂粉的女性们，光脚走上 T 台。

她们被柔和的光线所笼罩着，那洗尽铅华后的女性主义光辉，厚重且温柔。

它又是姿态轻盈的，顺着宛如心跳般的节奏音乐，从容不迫、以自我为出发点。

最贴近肌肤的面料、最无负担感的廓形，将她们的身体所包裹着。是第二层肌肤、也是亲密的拥抱。

即便那些看似质朴简约的Look，它的背后也是大师级的深厚功底。

 胸前十字的缝纫线，通过水洗工艺，呈现出色染不均的斑驳效果，满是历久弥新的隽永感。

而巧借面料弹性，在前身扭转的上衣，则是无缝衔接着不同属性的材质，产生浑然天成的效果。

就像大秀主题“内新的力量”那样，对于 UMA WANG 来说，内衣及贴身衣物不仅是外界对女性的视角，更多应该是女性对自己内心声音的聆听。

取悦自我，表达自我，才是永恒的主题。

Xander Zhou

作为国内男装设计师走向国际舞台的代表之一，向来在伦敦办秀的 XANDER ZHOU 这次将 2021 春夏系列带回上海，为时装周阵容添砖加瓦。

设计师周翔宇将这一季的主题取名为 VIRTUAL REALITY 虚拟现实，听上去就很有未来主义、科技幻想的感觉。

它的形式本身也是如此，这个系列在尚未以现实姿态“完成”前，曾在伦敦以虚拟的云上形式进行发布。这次的大秀则是前者的一个“镜像反转”，重新审视。

依旧是我们所熟悉的XANDER ZHOU，他依旧用东方主义图腾和数字化表达，去诠释深入品牌根源的文化背景。

更对往季系列重拾，例如 XANDER ZHOU 2016 春夏系列里有着防水面料功能性的镭射切割的龙图腾纹样单品。

当然这一季中，“魔幻”主义依旧也在上演。

模特们纷纷戴上了与视觉艺术家柳廸合作，利用了 CGI 技术设计的面具。水晶的装饰物，则如同穴位图装饰在模特身上。

肚兜与户外风衣的搭配、那看上去十分梦幻的颜色与高科技面料组合，不合理在这里就是最合理的表达。

值得一提的是，这次 XANDER ZHOU 和 Nike 合作，推出了全新 Nike BLAZER MID ’77 INFINITE，并以上海作为主题，将独特的“沪”字样巧妙结合其中。

YES BY YESIR

YES BY YESIR最新2021春夏系列 “TELL ME Y” 又名Female Body Art，顾名思义这场秀的主题其实就是聚焦于女性身体之美的。

设计师身兼导演的叶谦，对于如何 Hold 住一个概念，或是一场秀，自然也是谙熟于心的。

不仅是请到乐队“电气樱桃”在秀场上进行表演，将合作了胶囊系列的时尚插画家徐磊 Pencil Bryan 的作品现场展示。

这场秀或是这个系列的本身“叙事”也是十分完整的。

蒸汽波式的女性石膏像、剪贴画般的女性剪影、以及二次元式的女性卡通形象…… 皆在点明主题。

从法式的剪裁，再到中式的风格，无论是街头意味的实穿成衣，还是优雅的晚礼服，也都在多维度打造这样一个包罗万象的春夏衣橱。

YUEQI QI 

最近人气急剧攀升的 YUEQI QI 的2021春夏系列，再次将眼光聚焦于我们熟悉又陌生的文化背景里。

“Au revoir, champs de riz 再⻅，稻⽥”系列中，打破时间界限，人们在秀场上与上个世纪那些为了⽣计离开祖辈世世代代⽣⻓⼟地，远赴欧洲异乡打拼的东南沿海地区⼥性展开对话，体会属于她们的故事和独特美丽。

秀场本身就很有代入感，一场充满移民风格的诙谐喜宴，也是巴黎中国城中最神秘的东方光景。

绘制着牡丹花的搪瓷痰盂、雕刻着纹样的细⼝花瓶、甚至是中餐厅⾥的凤凰装饰，都被运用于此，模糊着大俗与大雅的界限。

品牌标志性的串珠以及网纱，将富饶多样的成衣进行了规整的美学统一，对乒乓球的使用更是产生了令人意想不到的戏剧效果。

它是充满想象力也是兼容并蓄的，在文化的交融下浪潮里，虽然依旧还是有很多值得反复打磨的地方，但依旧是展现了一种真挚而又倔强的美。

YUHAN WANG 

YUHAN WANG选择了蒲松龄在《聊斋志异》中刻画的女性形象，作为自己在2021春夏系列中的灵感缪斯，上演了一出聊斋之时髦精。

不惜为爱行动付诸真心，不怯展现自己独特的美丽，那些原本被视为反派的狐媚女妖，成为如今从生活到T台女性主义的贴切象征。

这位曾任职于 Marni 女装部门的设计师，用她那一贯的优雅浪漫、甚至是带有古典主义的诗意表达，去描绘这些东方志怪故事。

她将山野蔓长的植物作为盛开的女性姿态，葡萄藤蔓点缀在纱裙的蕾丝上，矢车菊针织印花洒落其中成为绿意，蓝色萝藦提花与丝绸相交，如清明梦一般朦胧不清。

从苍白突兀的妆容、打磨成不规则形状的宝石装饰、泛黄做旧的珍珠……

都在营造出一种残缺、清冷却异常丰满的怪异之美。

这次 2021 上海春夏时装周，有一个十分响亮的主题叫——“永续 T 台”。

在历经了 COVID-19 肆虐后的云上时装周，以及更多形式呈现的大秀之后，时装人怀着一颗虔诚之心重回 T 台也就是实体秀场，这无疑是令人感到无比激动的。

这是一个充满仪式感的过程，更是我能想到的唯一一种可以将所有人都聚在一起讨论时装、分享时装、热爱时装的形式。

在上海时装周走过近 20 年的岁月中，同样也是中国当代时装发展的编年史。

或许相较四大时装周而言，它依旧是新人、显得有些稚嫩，但正是这种成长的身份，让它更加的生机勃勃、充满可能性。

不仅只是走秀，上海时装周同样还在线下线上联合多家媒体、品牌承办了各式各样，与时尚相关，放眼整个行业的活动。

像是 LABELHOOD 蕾虎特邀 UMA WANG 和 MARCHEN 在蕾虎十季举办的，以“蕾虎黄河”为题的设计主题展——

聚焦时尚行业里的中小企业，帮助他们在疫情的冲击下更好发展突围的“赋能与展望”论坛。

以及在中国与意大利建交50周年之际，从意大利来到上海，探讨时尚环保和可持续发展的绿毯时尚颁奖盛典（GCFAs）等。

都在向中国消费者以及全世界，去呈现一个更为体系成熟、姿态多元、发展迅速的时装周。

无论是这些努力前行的年轻一代优秀设计师，还是越来越具分量的上海时装周本身，也都让我坚信着，永续的不仅仅是T台，还有中国时装不息的火苗。

我们未来，这般可期。