山本耀司的“黑”算不算“暗黑”？

黑色可能是大家衣橱里都有的东西，但也是风险最高的单品。

因为一不留神，它就会穿成无趣的单品：

一身黑西装，可能穿成新入职菜鸟、卖二手房的、或者保镖。

一身极简小黑裙，看起来就像是公关，或者商场柜姐。

当然，黑色这种特殊的颜色，除了和制服挂钩以外，它还和死亡、..、魔法之类能扯上关系：

它除了是丧服以外，传说中的女巫们都穿这个颜色。

死神也爱这样一身黑。

在时尚领域，黑色是最有态度的颜色。

1980 年代，山本耀司、川久保玲用 “丧服的黑色” 震撼了巴黎时装界，他们的目的就是 “与西方主流审美对立”。1992 年，安特卫普的 Ann Demeulemeester 用 “诗意的黑色” 开启了哥特美学。她让哥特从时尚边缘变成了一种无处不在的潮流：它在 Rick Owens 的风衣上，在 Gareth Pugh 的长袍内，在Haider Ackermann 的斜裁裙中…

好莱坞最著名的造型师 Rachel Zoe 曾说：“即使你不说话，风格也能展现出来。”

那些与众不同的 “黑”，打破了既定的时尚规条，更是一份关于你的 “专属声明” 。

这就是我们今天要聊的主题“暗黑系”。

“黑色拥有谦虚与傲慢两种特质，黑色是慵懒随性却神秘莫测的，黑色是一种最有态度的颜色，它分明在表达：我不烦你,你也别烦我。”

——山本耀司

Yohji Yamamoto 1981秋冬系列

Comme des Garcons Homme Plus 1985秋冬系列

热爱黑色的山本耀司、川久保玲是正宗的“暗黑系”吗？

好像不尽然。

山本耀司的 Yohji Yamamoto 和川久保玲的 Comme des Garcons 更偏重东方精神内核，与“暗黑”的那种“哥特内核”有点偏差。

暗黑，Darkness，内核是哥特精神（Gothic）。

1970年代哥特摇滚与后朋克乐队：

The Damned 乐队的David Vanian

Siouxsie and the Banshees乐队的Siouxsie Sioux

 Nick Cave & The Bad Seeds乐队

Bauhaus乐队

1970 年代，受哥特摇滚 (Gothic Rock) 与哥特金属 (Goth Metal)，以及阴暗浪潮 (Dark Wave) 音乐影响，成千上万的乐迷开始在平时的穿衣打扮上模仿哥特乐队的服装造型，形成了一种新的服装潮流，也就是我们今天所谈到的暗黑哥特主义 (Dark Gothic) 。

虽然在 90 年代后期，哥特音乐浪潮逐渐失势，但却吸引了大批的时装设计师开始进入到这个领域。

Ann Demeulemeester 1988秋冬系列

Rick Owens 2016秋冬男装系列

很多当时的新锐设计师也通过设计这类风格的服装开始崭露头角，Ann Demeulemeester 和 Rick Owens 就是其中的佼佼者。由此奠定了暗黑哥特风在时尚圈中的地位。

暗黑风格的服饰往往有着实验性的廓形、颜色，以及性别流动的特质，以现代的剪裁打造出避免倾向特定性别的时装系列。

近年来，这种潮流更加小众和细分，涌现出更偏重艺术性和实验性的品牌，如Carol Christian Poell (CCP) 和Maurizio Altieri (M.A+)。他们的共通点是先锋（Avant garde）。

所以，不是所有的黑色服饰都是暗黑风格，也不是所有的黑色都能诠释出暗黑风，这个需要从设计整体上才能定义。

那么，喜欢黑色的同学，可以好好感受一下，你喜欢的到底是哪种“黑”了。

首先上场的当然是亚洲文艺青年的心灵导师：山本耀司。我们之前专门写过他（点击阅读：

山本耀司说过的狠话，比他的拳头还硬）

山本耀司认为自己的设计核心是一种“留白”，他所谓的“间隔”，让衣服与身体之间有一种微妙的流动，带着一种“欲说还休”的气韵。这是非常“东方哲学”的内核，并不暗黑哥特。

1943年生于东京的山本耀司（Yohji Yamamoto），在进入东京文化服装学院学前已经取得了法律学位，为了实践可能重塑女性时尚的理念，山本耀司着手制作 “给女性穿着的男性服装”，并在巴黎首次亮相。

Yohji Yamamoto 1984秋冬男装系列

Yohji Yamamoto 1999秋冬系列

山本耀司的超大轮廓具有前卫的创新性，雌雄同体的风格以及解构的外观与触感，开启了一场设计革命，这为穿着者所呈现的事物提供了不同的视角。

他是为数不多的几位前卫设计师，能够将激进的、不守规矩的追随者带入主流品牌的时尚界。

山本耀司与 Adidas 在 Y-3 系列上的合作就受到了大众的热烈欢迎。

在山本耀司的秀场上，虽然不乏其他颜色的节制出现，但最先映入眼帘的总是那 “纯净的黑色”。

山本耀司曾透露黑色代表着对童年的投射，更是冷静、具有节制的美：

Yohji Yamamoto 2012春夏

Yohji Yamamoto 2020秋冬

Yohji Yamamoto 2021春夏

其实，只要山本耀司稍稍往黑色以外的空间踏出步伐，当中的反差就能立即变成一份意料之外的惊喜。

“如果说上帝为人们带来了光明，那么川久保玲则成功地‘关上了灯’ ”。著名造型师 Carine Roitfeld 曾这样说道。

但确切的说，Comme des Garçons除了爱用“黑”以外，她本质上并不“厌世”。川久保玲将..沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，糅合在一起，她只是一位爱用“黑色”的解构大师。

1969年创立的 Comme des Garçons（CdG），这个名字最初来自法语短语 “like boys” ，川久保玲（Rei Kawakubo）将 CdG 带到了黑色、白色和灰色以及解构外观的服装设计中。

川久保玲通过 1996 年的 “服装遇见身体，身体遇见裙装” 的系列吸引了新一批的特定时尚迷。

在很大程度上这个系列不受欢迎，因为其带衬垫的连衣裙完全改变了身体的形态。

Comme des Garçons 1996秋冬

她重新想象了服装的可能性，并通过艺术的表现手法处于时尚的先锋地位。

她不断进行原创设计的探索，或以新颖性来定义自己的作品特色，她对女性化可能性的独特见解激发了时尚界对性别认同的新观念。

Comme des Garçons 1995春夏

原《朝日周刊》总编辑下村满子曾戏称川久保玲就像是一位来自西方中世纪修道院中的的修女，有趣的是川久保玲的追随者们都纷纷穿上朴素却不失奇特剪裁的全黑造型，也因此他们被命名为 “黑乌鸦”（The Crows）。

这种 “乌鸦黑” 成为川久保玲视觉中最具情绪张力的颜色，而她对黑色的偏爱也是时尚评论家在她进入国际舞台时首先注意到的事情之一。

1982 年《VOGUE》杂志说川久保玲 “使用不同的黑色，其颜色会根据织物和光线而变化。” 

Comme des Garçons 1992秋冬

Comme des Garçons 2021春夏

无论是 1992 年 Comme des Garçons 的秋冬系列 “Lilith”（莉莉丝，夜之魔女），抑或是品牌在 9 月结束的时装周上演的暗黑工程塑料面料，黑色作为 Comme des Garçons 命脉，从来就不曾改变。

Ann Demeulemeester的哥特是一种浪漫主义的黑色，一种隽永的诗意，一种能够战胜时间魔法的风格。她的时装，即便是放了20年也一点不会过时。

21世纪以来的Ann Demeulemeester男女装

出生于 1959 年的 Ann Demeulemeester，毕业于比利时安特卫普皇家艺术学院。

在上世纪 80 年代与同学 Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck 等人一同参加伦敦时装周，其超凡的创意使他们备受注意，人称 “安特卫普六君子”。

其后，Ann Demeulemeester 在 1985 年创立同名自家品牌，因其独特的剪裁以及对黑白的运用，再加上获得好友、Art Punk 诗人歌手 Patti Smith 的支持，迅速成为时装界瞩目新星。

Ann Demeulemeester与Patti Smith

如今 Ann Demeulemeester 低调地在时装界屹立超过 30 年，其诗情画意的暗黑风格多年来从没有被潮流影响，自成一格的设计更引来了一班志同道合的衷心粉丝支持。

虽然 Ann 本人已于 2013 年离开同名品牌，但她留下来的设计会永远影响时装产业。

Ann Demeulemeester 2018春夏

Ann Demeulemeester 2021春夏

自创立品牌初始，Ann 便坚持走在趋势的反面，其独特的服饰设计糅合了哥德朋克风、雌雄同体风（androgynous）和波希米亚风，像一位多愁善感的诗人以秀场为背景读出台词。

Nicole Kidman

即便不少大牌曾与其接触、表达挖角意愿，Ann Demeulemeester 也从未妥协，继续以不加入任何大集团的独立设计师身分闯荡时尚界。

Ann Demeulemeester 2019春夏

她冷冽的用色，蕴藏强大艺术性的设计风格，也令她获得 “暗黑诗人”、“忧郁诗人” 的雅号，她曾说：

洛杉矶的打版学校学习了两年之后，来自加利福尼亚南部的 Rick Owens 开启了自己的设计生涯，并于 1994 年在洛杉矶创建了自己的同名品牌。

他一直是时尚界别树一格的强大力量，更把 Gothic Rock 风格推成流行。

品牌虽然作风低调，却拥有地下华丽摇滚和垃圾摇滚群体的小众追随者，修身皮夹克、斜裁针织面料半身裙和上衣备受推崇。

他将哥特式残缺美与高级订制服装相融合的能力最终引起了时尚圈的关注。

Rick Owens 在每一次的时装秀上，大都以黑色作为主色调，而且都会包含一种蕴含斗争的情感，可以为任何弱势发声，所以在他的秀场上，常常能看到一些不合常理的情况。

2001 年，Rick Owens 将其品牌的生产转移到意大利，并迁居至巴黎。在与艺术家妻子 Michèle Lamy 的强强联手下，他的系列设计融汇了古典元素与现代魅力、野兽派设计以及苦行僧式的部落主义文化。

不对称长袍、低裆短裤和哈伦裤，以及 Rick Owens 的标志性坡跟靴和 Geobasket 运动鞋，都呈现出一种阳刚而又不失柔美、兼具古老和未来主义、超脱而又世俗的独到的女装见解。

Rick Owens 2020秋冬

Geobasket运动鞋

CCP(Carol Christian Poell)是公认的暗黑之王，光从campaign就能看出趣味，透着一种阴森的恐怖。他的作品很符合人体工学，给人一种“外骨骼”式的观感。

出生在奥地利的Carol Christian Poell青年时代在维也纳接受过系统的男女装裁剪缝纫训练，之后前往米兰攻读时装设计，并于1996年在米兰创立了同名先锋时装品牌。

早年以骆驼皮、马皮、人发、马鬃、牛血、铁片、塑料、金属链以及血染的皮革等诡异的物料来制作衣物，在先锋设计中奠定了元老基础，也因此名声大噪。

CCP用血液这样“有机”的物质来给皮革着色，达到给皮革“重新赋予生命”的目的。

但设计师本人异常低调，特立独行。

如果说Rick Owens是将暗黑与商业结合的最好的那个人，那么Carol Christian Poell则是醉心实验的暗黑诡才，坚定地保护着他的设计免受商业和时尚潮流的影响。

2004春夏系列，“Mainstream-Downstream”

主流时尚在不知不觉中朝着一个方向统一流动，模特是沿着护城河里顺流而下，穿着由优质面料和硬件制成的全套服装，一旦被淹没，立即被毁。场面诡异而凄美。

他的作品风格阴森诡异，与其他暗黑系有所不同的是，他的作品并没有复杂的层次或线条，一切都无比简约，同时给人一种“外骨骼”式的观感，在他的意识里，服装不是人体的附庸，所以试图去消除身体，让服装成为一种3D形体作为画布来投射他的视野。

Carol Christian Poell的皮衣非常受欢迎，很多男明星私下都是他的拥趸，比如Brad Pitt。

“Object Dyed, No Seam Drip-Rubber”可能是Carol Christian Poell最“大众化”的产品，他将皮质进行独特的染色处理，在表层涂上一层类似乳胶一样的白色涂料，产生出一种融化般的视觉效果，制作工艺是任何一家纺织公司都无法轻易山寨的。

Maurizio Altieri (M.A+)是一个结合了东西方先锋设计影响的品牌。Maurizio Altieri可以说是当代先锋派的奠基人物，“衣服是人体的第二层肌肤”就是他提出的。

就像Maison Margiela一样，他也有自己喜欢的小标记：一个用线缝的十字。

M.A+的十字logo

M.A+的热门贝壳包

出生意大利名门，在获得经济学和法学学士学位后，他决定追求自己真正的热情——服装。Altieri先是在Chrome Hearts创始人Richard Stark的带领下学习了基础的服装制作和皮革处理，之后他于1996年离开Chrome Hearts，并创立了Carpe Diem。

Maurizio Altieri于街头定制皮鞋

从那时起，M.A+的设计理念就是用最优质的材料制作永恒的、实用的手工服装。

Carol Christian Poell和Paul Harnden通过非常规制造和实验性设计挑战了先锋派（Avant Garde）的主要思想，而Altieri的Carpe Diem则是这两个独立个体的“联姻”，他着重于通过特殊处理和洗涤来改变服饰。

M.A+通过一系列被称为“Continues Collection”的创作展示了他对工艺的承诺。始于一间皮革屋，只用经洗涤、处理、压碎并深埋土中数月的优质面料（马皮，牛皮和蟒蛇皮）。每件作品都被故意破坏，以表述一种不太明显的奢华。

随后，Carpe Diem推出了其他三个系列：针织衫L'Maltieri（针织服饰），Sartoria（量身定制）和Linea（夹克，裤子和T恤）。

在Carpe Diem已有的20多年历史中，Altieri及其团队做出了许多革命性突破，包括扭曲的接缝，吊裆裤，不对称门襟和J型剪裁裤子。

"Linea"

此系列构想了“衣服是人体第二层皮肤”的设计理念，并在此基础上结合人体运动学原理推出了沿肌肉线剪裁的解剖剪裁技术。这一革命性的观念和技术在实穿中能够使衣物异常修身合体的同时带来行动自如的穿着感受。

曾就任于 Miu Miu、Yves Saint Laurent 和 Ermenegildo Zegna 等一众顶尖品牌的意大利设计师 Stefano Pilati 在 2017 年推出自创品牌 Random Identities。

Random 代表存在的随机性，而 Identities 则代表对这种随机性的回应。

这两个词汇定义出一个空间，人们在其中可以依据个性、作用、品质和设计来自我定位和展示自己的身份，而不是根据潮流，强迫自己淹没在衣服里。

Pilati 从柏林的俱乐部文化中汲取灵感，打造出精致、实用且满足现代生活动线的上衣、长裤和外套，并将个人审美以及对时尚业方方面面的总结和提升寄托于 Random Identities 之中。

Random Identities 的单一色调折射出品牌的纯粹内涵，而充满革新精神的设计和颇具先锋度的细节又体现出设计师令人惊艳的提炼能力。

通过前瞻性的呈现形式和无与伦比的剪裁细节，为高奢时尚增添了一抹未来感的亮，其构成是归于他 “对时尚的热爱；对新生代的敬佩；对时代的归属感和演绎时代的乐趣”。

从伦敦中央圣马丁学院毕业的 Gareth Pugh 在 2004 年闯入伦敦时装周。

他以超现实主义、儿童俱乐部为灵感，展现了自己时尚先锋派的领袖气质，连美国版《VOGUE》主编 Anna Wintour 都是他的超级拥护者。

1981 年出生的 Pugh，曾以哥特式摇滚风格闻名的 Rick Owens 手下实习，这无异于对他造成了一定的深远影响。

然而 Pugh 设计出来的哥特风格，并没有 Owens 式的优雅摇滚，而是更无所畏惧的全面黑暗。如同武装起来的战士，抽离了人体天生的脆弱，披上雕塑般的战袍，强悍地统治着他的时装帝国。

Gareth Pugh 2015秋冬

十多年来，Pugh 仍然是偶像破坏者。

从伦敦时装周休假了几季后，他以非营利性视觉概念专辑的形式回归了 2021 年春夏。

该项目名为《重建》，包含 13 幅静态影像和由 Nick Knight 和 Jon Emmony（由Rina Sawayama，Matthew Ball和Sakeema Crook等演员合奏的短片）拍摄的短片，这是一部纪录片，展现了整个系列的制作过程，并在佳士得拍卖行展出。

今日，时尚不再单纯地局限于设计的层面，更是一种个人的思想宣言。

当意识到女性权力被不断剥削，只有主动地站出来，把眼前道路修理铺平，才能重拾应得的主权，而这真是 Rein 的 “内核”。

- END | 腾讯时尚 -