为什么“恶魔”穿的是PRADA？

众所周知，Prada在早前因为代言人被推上风口浪尖，品牌的股价在舆论的风潮中时高时低，网友们调侃道“流量是把双刃剑，使用须谨慎”。

品牌近期的另一次热议，来自22岁的女诗人Amanda Gorman。她身着Prada明..长款外套，头戴Prada红色发箍，出席了总统拜登的就职礼。一石激起千层浪，在她亮相后短短数小时，Lyst上“..大衣”的检索次数增长了1360%，Prada的红色发箍也宣告售罄。

“穿Prada的女诗人”登顶热搜，获得的几乎是一致好评，一前一后两次热议，民众的态度可谓相去甚远。

“Prada不好穿”，是大家心照不宣的事实。到底拥有何种特质的人更适合Prada？若非要选出一位方方面面都吻合品牌气质的Prada女郎，私以为再多的代言人都不及Miuccia Prada女士本人的演绎。

VOGUE评选出的部分「Miuccia Prada's 12 greatest style moments」，多数look来自她身穿PRADA在秀场的谢幕。

对于Miuccia Prada“会穿”这一点，许多业内人士都表示认同：

Miuccia Prada not only designs the clothes we all want to wear, she’s the woman fashion editors want to dress like, too.

这个年过七旬、笑容可掬的小个子老太太散发着让人挪不开眼睛的迷人魅力，她的每一次亮相，都让人想要从头到脚照抄搬进自己的衣橱。

撇去她充满传奇色彩、值得称颂的人生经历不谈，仅从最浅显的一点出发：她既不年轻貌美，也不骨瘦如柴；她长相一般，身材普通，在俗世定义下，绝对是对“时尚完成度全靠脸”的最有力反驳。 

加拿大创意人Guillaume Lavoie甚至专门创立了“What Miuccia Wore”，一个热衷于Miuccia个人风格的Instagram帐户。 

@ whatmiuccia

借用一句《 i-D 》的引语：想了解 Miuccia Prada根本无需理由，如果非要的话，请往下看...

Miuccia Prada的半裙

不难发现，Miuccia偏爱女性化特征明显的打扮。半裙，是她着装中最不可或缺的标志性单品。

无数次秀场谢幕时刻，Miuccia略显羞涩地从后台探出大半个身子来，身上常见的搭配便是套头针织衫与及膝的各色半裙。

有人将其总结归纳为中产“知性分子”形象，对此Miuccia轻而易举地就给出了否定的回应，“当大家用知识分子来形容我的时候，我反而会想做很笨的秀。”

Miuccia所说的“笨”，很大程度体现在她设计的各色鞋子上，它们看起来荒诞不经但又值得玩味，Miuccia热衷于在各种场合穿着这样的“笨”鞋子。

她了解自己，大多时候，她的着装并不给人强势之感，也极少刻意塑造power women的形象。与之相反，她痴迷那些华丽夸张的配饰和不同寻常的色彩搭配，充满了柔和的女性化特质。

上世纪八十年代的Miuccia

与本人风格如出一辙，其作品也没有高声疾呼要如何彰显女性力量，而是以一种更高明而巧妙的方式，来表达对于女性群体的崇拜与支持。

2018春夏系列，Miuccia借卡通插画隐喻，表达对女性遭受不平等待遇现象的不满。

“她的很多设计往往专注于习惯被忽略的下半身，尤其是裙装。”

及膝的紧身铅笔裙，或是呈伞状散落的百褶裙，如何用令人耳目一新的方式诠释半裙，往往是Prada秀场上的重头戏。

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Prada 2001 SS vs Prada 2021 SS

15年接受英国《独立报》采访时，Miuccia曾说成功的秘诀就是永不放弃自己的强烈个性。

回顾女明星们身着Prada“征战”红毯的这些时刻，不露锋芒，但却不明觉厉。女权这一命题表达之于Miuccia，像是一种“借力打力”，这一力量根植于她对女性风格本身的肯定。

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“时尚总是和陈词滥调的审美捆绑在一起，而我想把它们分开”——「丑」的美学（Ugly Chic）

Prada式美学的构成，怎么都绕不开的一个关键词，一定是Ugly Chic。

90年代末，性感风大行其道，大家都在拥抱性感紧身的装束。Miuccia反其道而行，硬朗的制服、笨重的粗跟鞋、一幅老教授般的学究范，与Tom Ford执掌的Gucci、以及风头正劲的 Gianni Versace 形成鲜明对比，显得格外与众不同。

引用 Miuccia Prada 的原话，1996 春夏系列的理念是“the good taste of bad taste”（好品味可以拯救恶俗)。大面积的手绘条纹和70年代窗帘风格几何印花，以“发霉般的绿”、“如泥泞脏水般的棕”被呈现出来，怪诞中有种难以抗拒的甜美。也正是这一系列，奠定了Ugly Chic的基础。

虽然在当时并不讨喜，但人们开始注意到了Prada，震惊于材料的错误使用、震惊于尼龙材质不仅能被运用在包袋上，震惊于品牌对于美丑的边界探索。

“我所做的不过是用审丑吸引人。事实上，我的大部分设计都是关于摧毁的——或者至少是解构——打破对美貌、魅力、资产阶级妇女的成见。时尚总是和陈词滥调的审美捆绑在一起，而我想把它们分开。”

“丑”的生命力往往比“美”更加顽强茂盛，它比任何事物都能赋予穿戴者力量，“因为你必须要有足够庞大的自信，要能早于他人穿上他们讨厌、有可能还是别人不会穿的东西。”

Alexander Fury曾在《MIUCCIA PRADA – THE MASTER OF 'UGLY'》一文中表示：“Miuccia Prada不断变化的美学和挑起情感的领域影响着众多设计师和时尚业者，有时甚至会影响整个流行文化。”

从1996年春季至2011年秋季的Prada系列中精选出的作品，Steven Meisel掌镜

“穿Prada意味着女人有选择美感的自由”

种种风格上的独特与复杂，皆逃不开Miuccia的人生经历。

1913年，当Prada兄弟Mario和Martino在米兰创立以家族姓氏命名的皮革制品公司时，大概想不到一百年后，Prada会成为世界上最具影响力的时尚品牌之一。 

Mario Prada是个传统又顽固的人，他认为女性不该从事商业活动，很长一段时间，Prada家族的女性与品牌生意毫无关系。造化弄人，最终接手公司的，正是他最小的孙女Miuccia Prada。 

加入家族企业之前，Miuccia从未学过服装设计，她一心研究政治学，拿到米兰大学的博士学位之后，在 Piccolo Teatro剧场表演默剧，一待就是五年。

彼时正值女性主义、后现代主义等社会思潮蓬勃发展，年轻的Miuccia叛逆、激进、饱含政治理想，对时尚不屑一顾，认为那不过是一桩愚蠢的买卖。 

虽然缺乏经验，但Miuccia Prada 却不乏胆识与才华。在丈夫Patrizio Bertelli的鼓励下，于1988年推出Prada第一个成衣系列。

1988年3月，首次亮相的Prada成衣系列

Miuccia从来不是一个墨守成规的人，一个“拒绝奢侈理念”的精品设计师，给品牌带来的将会是巨大的、颠覆性的冲突矛盾感。

虽然位列“六大蓝血”品牌之一，但Prada走的从来都不是讨好富人的路线。

“我要做的是将一种新的审美观念引入高档时尚领域，而不仅仅是富人的美丽事物。我从未想过要为富有而美丽的特定女人做一件漂亮的衣服，这可能就是为什么我的工作看起来笨拙且有些不合时宜的原因。”

她从穷人身上“取经”替富人治装，迫使人们重新思考品位的界线。

在她的字典中，珍稀不等于奢华，尼龙、树脂、塑胶......这些笨拙且不合时宜的材质，被运用在高级时装的制作中，被赋予了远超其本身的价值。 

这些略显粗笨的设计和材质穿在身上，也许并不会让你看起来很“有钱”，但能让你足够“有趣”。在一定程度上，穿着它的人确拥有了自主选择美感的自由。

Prada的知名“迷弟”Marc Jacobs

这让穿Prada的人之间，形成心照不宣的默契。毕竟，懂得欣赏Prada从来都是需要一定门槛的。

写作过程中不免想起曾经的时尚启蒙，那部举世闻名的《穿PRADA的恶魔》。不得不感慨作者的精练老道，是啊，除了这五个字母，还有什么能将这个时尚圈那些说不清道不明的“光怪陆离”表达得更为极致呢？

时而能在网上看到一句略带嘲讽的“是我不懂时尚吗？”可这门价值数千亿美金的生意，从来不是三言两语就能解释清楚的。

“人们经常不愿意承认自己喜欢时尚，但其实时尚吸引着每一个人，从出租车司机到大学问家皆是如此。”Miuccia如是说，“我从没想过有人会愿意穿画有猴子和香蕉的衣服。这让我更深刻地去思考人，思考人们有多大可能愿意把自己的一切展现出来。要想了解人、了解这个世界，时装真的是一种不可思议的工具。”

或许我们都应该学会用更加理性且坦诚的目光，去看待这个已然在当代社会中发挥重要作用、不可思议的工具。

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撰稿：Namiko.  

图片：网络

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SANN STELLER 是一个成立于2016年的设计师首饰品牌。品牌希望塑造可穿戴的装置艺术首饰，在当代艺术灵感中融合具有珠宝质感且独特精致细节的设计，将设计灵感融入当下审美文化语境中，研发具有艺术性并表达当代生活方式的作品。

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Arsis于2018年5月成立，品牌logo 形似希腊字母“delta”，寓意突破、改变和无限可能。当代的女性，从来不是一个单一的存在，她们视野开阔又经历广泛，每一面都鲜活而精彩。在这种观念下，Arsis拒绝千篇一律，缔造多变的设计风格，为在生活中扮演多重角色的人而生，是发掘无限潜力的见证者，给予女性更多的可能.。 

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