普拉达 我不知道你有多少惊喜

这也是Miuccia Prada女士独立设计的最后一个系列，包含2021春夏男装以及女装预告系列。

我一直认为，Prada的艺术性，有很大程度来自于Miuccia知识分子的辩证观，她总能以不同的视角对当下进行思考和解读，并通过时装将其传达出来。

Miuccia Prada谢幕

这一次呢，Miuccia干脆做到极致，不仅把系列主题定义为Multiple Views多重视角，还邀请了五位影像艺术家：Willly Vanderperre、Juergen Teller、Joanna Piotrowska、Martine Syms、Terence Nance，从个人的视角出发，完全自由创作，阐释他们心中的Prada。

篇章 I Willly Vanderperre作品

篇章 II Juergen Teller作品

每个人对服装都有自己的解读，把话语权交给观者，Miuccia用自己的方式尊重着观者视野的复杂性和多样性。

就像她说的，“一旦我创造出衣服，就意味着这些衣服不再属于我了。它属于别人，属于人们的生活。” 

它属于观众。

篇章 III Joanna Piotrowska 作品

篇章 IV Martine Syms作品

篇章 V ‍‍Terence Nance作品‍

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没有秀场装置、没有灯光，这一个系列，聚焦回归到服装本身，Miuccia用简单的“黑、白、灰”构建了纯粹的世界。

男装系列，我看到了典型的Prada剪裁风格，廓形利落、修身合体，通过传统西装和皮质面料，呈现出高级的质感。

类似的剪裁，放在Prada经典的尼龙和弹性材质等创新面料上，就有了休闲感，兼具运动装和正装的功能。

女装系列中，这些面料也有出现，不过在设计和工艺上更加精细繁复，像高级定制一样，在搭配上，黑色leggings和平底芭蕾鞋、玛丽珍鞋的组合，古典十足。

以运动着装为灵感的Prada Linea Rossa 系列我觉得也挺惊喜的，结合了经典织物、皮革、棉布、塔夫绸打造出的工装，既保证了功能性，还有未来感。

不过最让我意外的是一系列“私密”的造型，犹如内衣的衍生时装。柔软的针织、柔和的色彩、轻薄的面料，不管从视觉、触觉还是心理上，都能击中每个人心中最柔软的部分。

而如果你足够熟悉Prada，你会在这个系列里看到Prada上个世纪末一些经典造型的影子，包括Miuccia谢幕时候的那一条拼接褶皱裙子，几乎是品牌1989年秋冬第一季成衣里的复刻版，有返璞归真的意味。

还有这只男包，保留了之前肩带上的可拆卸尼龙挂饰小袋和Prada三角形徽标，不过在包形的大小和长宽比上做了调整，更潇洒随意。

Miuccia Prada

Bellie Elish身着Prada登上美版《VOGUE》三月刊封面

我身边很多朋友，会把Prada当作形容词用，看到某些事物，即便与时装无关，都会脱口而出——这很Prada。可见，Prada不仅仅是一个品牌，更构建了一套完整的美学价值观。它通过将建筑、艺术、电影、文学等学科联系到一起，把时装与文化有机结合了起来。

看秀之前，我都会认真研究每一季Prada的秀场，通常由著名的室内设计机构AMO事务所设计。精心布置的秀场和时装一样，共同成为当季主题表达不可或缺的一部分。

位于米兰的Prada基金会，一座装饰全金色外立面的老式建筑，似乎超脱于时空，非常具有视觉冲击力。

如今，Prada基金会已经成为米兰的建筑地标和文化地标。2015年建成的Prada基金会米兰馆，常年都在举办艺术、文化方面的展览，被看作反应当下时代精神脉搏的..。

在Prada的广告大片里，我也总是能看到全新的实验和探索。2020早秋广告，黑白图像成为用于创作的单色画布，填上了饱和的色彩，时装的廓形、拼接和图案构成“分解绘画”框架，让人耳目一新。

Prada 2020 Pre-Fall Campaign

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