停摆、延期之后，上海时装周不“走秀”了

2023-01-05 10:44:59

自3月以来，因疫情扩散而不得不停摆的时尚产业，收到上海时装周延期的消息。

这其中，有的设计师一直焦急等待消息，也有设计师干脆将创意与设计符合数字时装周的概念，在肉眼看不到材料，服装样本也来不及订的情况下，对于设计师来说，只能“见招拆招”，在过程中想办法。

所有人都在面临难以料想的挑战。即便是走过20年的上海时装周，也未曾见过这样的难事。但在此过程中，设计师们与从业者应对问题的本能被激发。

3月上旬，上海时装周组委会与时装周旗下先锋时装发布..LABELHOOD蕾虎联合商议着因疫情而延期的线上发布日期，上海时装周副秘书长吕晓磊女士对我们说 “这种挑战前所未有，好在这是个经历，也是对团队的一次锻炼，居家期间我们也一直在筹备的过程中，虽然很难、很辛苦，但是我们把所有的合作方、把所有的..资源非常好地有机地结合出来了。”

“那时一直抱着4月份可以发布的希望，我们当时想，即使延期，可能也只延一两个星期，因此所有工作是按照延期而不是取消准备的，一直等到4月。” LABELHOOD蕾虎联合创始人Tasha回忆，发布的日期前前后后更改了6次，终于在6月12号的周末确定下最终日期。

首季数字上海时装周预热片

时尚行业的发展是随着经济共同浮动的，在面临各种挑战，当我们的选择权开始受限，对于服装这项所谓的“非刚需产品”，又产生不同的思考。

从产品端、到设计端、到供给端，中国市场卖中国产品，现在到了最好的阶段，该如何在一个正确的渠道上输出？

另一层面的思考，则是中国时装力量在2019年经历井喷似的蓬勃发展与市场认可之后的下一环该如何持续发声？在我们经历国潮的崛起，国货产品的爆发后，对中国时装的原创力量，从设计端口至供应链，未来的路该怎么走？

上海时装周的功能体现，在当下已不限于设计师发布的..，更多是做为观点输出的角色，“时装周主办机构比较特殊，它不是协会，它是专门做时装周的机构，对我来说，我希望时装周对生态有好的贡献。”吕晓磊对我们说。

上海时装周关注设计师的品牌推广与设计师的群体发展，吕晓磊认为，在未来，则是将供应链、零售商、原辅料等更多闭环产业链整合作为发展方向。

“在上海，如果更多消费者有参与到上海时装周的可能和机会，那么这个城市的时尚度就很高，活力就很大，当下及未来我们可以往这个方向为国家树立城市的形象，那就会有更多的时尚元素、创新元素、与产业闭环在时装周里面起到非常大的价值和作用。”

基于长三角的区位优势和产业地位，上海时装周一直聚焦于引导设计师与整合供应链资源的共创，在停滞、推迟两个半月后；6月初吕晓磊和她的团队详细计划了一场“线上发布计划”，她表示，“其实还蛮忐忑的，担心会有其他问题，设计师没有做好准备拍摄物料，能不能把人都凑齐，又担心之后有其他的安排冲淡了所有的活动…” 所有能想到的环节吕晓磊都打了招呼，就在这个周末，上海时装周落幕，过程比想象中顺利，回忆起对外宣传上海时装周的发布日期时，吕晓磊表示“我们决定对外宣传时，心里有股冲劲，想的是必须要在这个时间把所有的事情呈现出来，而且要最美好、最完美尽全力把它呈现出来。”

这股“冲劲儿”也体现在设计师身上，回忆起这次的筹备，王逢陈认为就像打游戏一样，“我们这次决定用元宇宙的概念去发布，从模特、妆发、睫毛是一根一根抠出来的，到衣服、面料、布料、设计、造型、版型，这样去构造其实挺难的。”王逢陈在过程中将劣势转化为优势，她认为，这也是环保的方向，即使没有真的做出来，但是观众能通过数字影像体验到。

线下行不通，要在线上做发布，这对整个产业链的生态来讲是一项很大的挑战，于以往的时装周模式中，线下时装周承载着时装编辑们亲眼看到服装与系列，买手光顾品牌showroom中订货，一环扣一环的环节，这也是上海时装周此前打造的以引领商业模式，也是各大媒体、行业人士眼中时尚“盛事”，时装周成功打造订货生态的背后，是形成“聚集”效应。

从供应链到设计师到showroom、从时装周到产业，从产业到零售，闭环生态的平衡是重中之重。

早在三月初，吕晓磊的团队就停止线下的准备，将目光转向如何做一场线上的活动，基于2020年开始的云上时装周经验，结合当下时尚行业的趋势，将虚实结合成为解题——为原定在上海时装周发布的设计师更好的呈现，同时帮助设计师4月的订货，这是吕晓磊初期的思路。

“宣传片中体现时尚与科技、当下及未来的概念结合，我们希望给设计师更好的表现机会，对于设计师来说，他们的才华不仅体现在服装领域，肯定有更为整体的造型表现，这是另一种展示他们才华的表现手法。”

吕晓磊团队在17号前收到很多来自设计师的影片，看过这些影片，她认为服装设计师不要单纯将系列的发布理解为做服装或做衣服，设计师们有更多才华可以通过视觉或科技呈现，也让他们更好、更完美地表现出潜能。

基于这一次的实验，吕晓磊认为“数字时装周是未来所趋，今后上海时装周有线上线下同步的趋势和发展方向，值得我们这一季做完后很好地去总结、去思考、去迎合未来发展方向。”

数字化带给上海时装周不一样的机会，此次上海时装周的设计师排期表中，几乎是半小时一场发布和创意视频组成，并进行全程直播，每场秀发布前有资深媒体人做介绍，“在互联网上，面对的是各种各样的人，很多人从没进过秀场，他们也不知道这个视频背后表现什么，所以我们希望有一些讲解用于教育并引导，这是面向大众市场做的交流，在以前线下是不可能拥有的。”

时尚的发展与经济发展有着密切的关系。吕晓磊回忆，“二十年前，在上海大家还是对国际的品牌印象比较深刻，2003年上海时装周成立之初以国际品牌进入中国作为起步和开始，在这样的二十年中，从认识品牌、了解品牌到发展品牌，也映射了中国经济和中国创意设计发展的过程，到今天生态蓬勃发展，我们也希望未来这个生态能建立得更好，品牌得到更大发展，在国际上能发出自己的声音，得到认可，我觉得这是一个目标吧。”

回忆起无限的延期与等待，Tasha起初带领蕾虎的小伙伴们在群里实时跟进疫情的变化，遇到变故就要即刻改变日程，分别去品牌的各个群里沟通，日期前后改了6次，又从3月延到6月。

“时装在疫情面前是一个非必需品的门类，你是很无力的，但是回过头来，又觉得，既然时事是这样，完全不做和努力一下，把不可能的事情用有限的可能去完成，这件事本质是很重要。”

即使过程让Tasha感到很多心理落差，但在这个时间点，只要时装周不中止，哪怕在这个时间点与订货已经没有关系，与这一季的商贸没有直接联系，Tasha认为，它做出来就是有意义的。

但过程中也难免有遗憾，Tasha对我们说“其实今年有很多新设计师在上海时装周发布第一场秀，有些设计师的风格不适合线上的形式呈现，而是现场呈现，可能就要挪到下个季度。”

WMWM线上邀请函

设计师WMWM从去年10月份计划回归上海时装周的线下发布，去年10月因生宝宝而无法做实体秀，今年上半年WMWM准备了完整的系列、内容、素材，等着这一季可以借时装周做发布，后期也因疫情延期而转向线上发布，即便准备的物料和视频依然可以呈现一场充分的数字秀，但在一个时间点有完全的准备和期许之下，最后发现数字成为解决问题的唯一可能时，许多设计师会经历心理落差。

“好多设计师因为封控期来不及拍素材，复工后不确定上海的棚什么时候能复工，摄影师、模特们都不知道是否能到齐，最后这些人很顽强，在解封后把所有的东西重新梳理一遍。”

Tasha回忆设计师SHUSHU TONG曾对Tasha说，只要时装周要做，蕾虎要做，他们还是会坚持，只要有一线希望都要去拍。

“即使数字时装周对多数人来说是相对被动的解决方式，但看到参与的设计师们作品完成度还是很高的，有很多奇思妙想，我相信国外时装周也是在经历了两三季后，设计师更能找到自己的语言，或激发了他们另一种形式的创作欲望。”

SHU SHU用手机拍摄给买手的lookbook

封控前，SHUSHU TONG用手机拍摄了一个简单的lookbook给国外的买手，国外的买手认为这样“更真实”，而面对因疫情导致的延期与不确定性，SHUSHU TONG更多的心态是“躺平”，但又做好一切准备随时起立。昨日线上发布的系列，SHUSHU TONG前前后后改了4次时间，SHUSHU说：“原则就是，无论如何解封之后都会拍的。”

这过程中SHU SHU说 “就是要逼坏导演了，但是前期工作都完成，就等视频发布，也要开始着手准备下一季了。”

这是开端，一个时事的契机让人不得不开始走上这一步，并且也会为此获得前所未有的关注。Tasha认为跟观众之间的互动可以激发很多新想法，所以在未来一定会对中国的视觉创作者，尤其是视频这条支线上所有创意人得到更大的激发。

得益于上海时装周多年的耕耘，大量的设计师和品牌都集中在上海，这导致很多人不得不采用手上有限物料开始线上订货。这也是随着2020年全球疫情的开始，到现在发展成被广泛普及的工具与方式。

蕾虎线上订货会

“我们作为一家买手店，也有跟国际品牌的合作，只是今天线下的体验相比线上来说一定是更好的解决方式，但不是唯一的。好处是，从今天开始我们的身份很多，我们建立了LAB showroom，去年开始我们和TOMORROW showroom合作，TOMORROW有很多国际品牌通过LAB showroom面向中国市场，而那些设计师没有办法来到中国，我们很早就帮他们远程和中国买手进行沟通，在视频上进行电话订货。”

蕾虎线上订货会

以前在showroom中有很多服务人员帮助设计师进行销售工作，当设计师面对镜头时，每一个买手都渴望听到品牌自己的阐述与设计师本人对系列的解读。“这个过程也逼迫设计师某种技能的提升。我一直认为设计师是自己品牌的第一任销售，而疫情使设计师不得不面对这一切。因为本身服装就是一个极其复杂跟繁复的链条，它并不是一个个体。”

昨晚刚刚发布新系列的王逢陈，马上要飞到巴黎进行巴黎男装周期间的发布，“上海的发布在19号，紧接着巴黎是26号，日子都赶在一起了。”巴黎时装周期间王逢陈要进行线下实体时装秀的发布，“我面临的挑战跟所有人都一样，看不到材质，样本也来不及，很多东西出问题，都是一样的，但我们会想办法去克服，这个东西千变万化，但又觉得越挫越勇、人定胜天，不管多大的困难你要走过去，并走出一条路来。”

王逢陈的团队近期每天都在做线上订货，从直播、视频、录制、对买家进行一对一讲解，已经连轴转了一周的时间，且顺利地完成了这一季。

她很骄傲的是，“我的团队很热爱这个品牌，所以他们也很拼，封控后生意也会受影响。毕竟这样的方式跟线下订货不一样，再加上很多买手因为疫情的关系信心受损，只是我们可能提前去筹备很多计划跟工作来接受这样的挑战。”

王逢陈认为服装行业一直在变化，这也是她热爱服装行业的一个重要原因，“其实时装是随着世界变化最夸张的行业，动不动就创造很多前沿创新，它紧跟时代，几乎每三个月变化一次，每六个月又变化一次，有时候季度与季度之间的跨越就像一个世纪一样的。”

王逢陈认为在面临各种挑战时，作为创意总监的角色，思维要非常超前，第二，要勇于面对很多挑战，第三，外界不管怎么变都要有抗变能力和最快速的应变能力，“一定要有的，否则品牌走不起来。”

LABELHOOD复工后的店铺

在上海时装周20年的进程中，Tasha始终认为自己是幸运的，“我一直积累各种经验及成长，中国在一个很高速增长的环境当中，我觉得这是时代的产物，换句话说，今天我们可能有些感伤，但我们依然很感谢中国的发展，因为经济的发展，带动文化意识形态的自省，以至于今天中国的年轻的设计师和新锐品牌得以在市场当中获得了一些机会，可以从从野生到慢慢有市场性规范，再到上海时装周这样大型的集会和契机，把所有的资源、能量都聚集在一起，让它蓬勃发展，过去我们每一个人都得到益处。到今天也还是依然很感激面对这个时代。”

Tasha说，“各种可能性都在危局中和买手店一起成长，对于设计师来说零售接下去该如何布局，以及市场信心低迷的情况下，应该要再投喂市场怎样的作品和创意，这些都要回归理性的思考。”

回归理性时，我们会重新思考供应链在整个产业中的重要性，看到品牌建立的累加价值，即使过程中有求新、求变的变量，但留存下来的一定是时间价值与积累。想要成为一个品牌，对于渠道还要去努力地去耕耘，直至今日，渠道于品牌就像根基锁住土壤一样重要。

在疫情居家的60天，Tasha不断的和同事与合作伙伴看未来在哪里，她认为很多东西回归理性，本身蕾虎是一个尊重设计，热爱设计的..和社群，而如今Tasha在这当中更尊敬商业经验留存下来的一些客观规律：

“你会发现那些客观规律是今天赖以生存的根基，你不能跳过根基做拔苗助长的行为，那是不牢靠的。”

即使在今天数字化成为“被动”解决问题的唯一方案时，时尚产业中，许多设计师展示出他们潜能的另一面。

上海时装周在中国的时尚产业中一直扮演“引领者” 的角色，对于吕晓磊来说，未来的路还很长，“我们需要软实力，需要文明，需要很多很多，也需要通过服装约束行为，作为时装周来说，它具备引领的价值和作用...” 在这个过程中，也要让消费者认识时装周，认识设计师，“之前的服装文化不会讲这些内容，在未来我们需要做更多文化表达，及未来我们可以更多为国家去树立城市形象，培育更多的时尚元素、创新元素、形成产业闭环，我相信时装周在里面能起到非常大的一个价值和作用。”

写在最后：

上海时装周20年之际，我们见证市场从认识国际品牌到逐步认识中国设计师品牌的漫长路径，20年期间，中国本土设计力量如雨后春笋般漫地开花，我们也有幸作为时代的参与者，目睹他们的成长。在今年，整个行业都面临疫情带来的“大考”，但无论作为..，作为创意者，作为组织者，都展示出了坚韧的生机和准备站起来继续做系列的冲劲，过程中，我们都进了一个陌生的领域，抛掉了过往的所有优势，从头开始做一件 “新” 的事情。

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