I.T与连卡佛水土不服，买手店要变天了

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几大买手店开业和关闭时间表（制图：凤凰网时尚）

1.高光时刻过后带来的关店潮
作为最早进军大陆市场的买手店，2002年， I.T在上海开设其内地第一间店铺，随即大肆扩张，2018年，I.T集团在内地共有492间实体店。而一年后，该数目扩展至834家，将近翻倍，而2019财年中期则首次出现净亏损7120万元，年报亏损幅度进一步扩大至7.45亿元。I.T在去年关闭了28间在港澳的分店，而最早引入CDG川久保玲店中店的北京金融街店铺也宣告歇业。就在本月，北京三里屯太古里北区隶属于I.T的多间单品牌店铺也纷纷关闭。

连卡佛北京银泰店（已关闭）

连卡佛目前受到电商的严重冲击，店铺租金高居不下，且引进的品牌多是设计师和小众品牌，但定价不菲。在部分消费者的观念中，不愿意花高价去购买一些并不熟知的品牌。而疫情的影响恐怕也是导火索，连卡佛北京银泰店也于2021年关店。之前就有数据统计连卡佛在北京的两家门店均获得零增长。

Joyce 是香港高端零售的先驱，隶属于连卡佛载思集团。该公司在中国内地的业绩平平。截至2021年，集团共经营39家门店，较上一财年净减少了11家Joyce 关闭了旗下两家 Joyce Warehouse，内地只剩下两家门店。其中香港地区营业亏损达3180万元，中国内地则录得营业亏损370万元。

Joyce 上海iapm店（已闭店）

很明显买手店初期为这些品牌进入大中华市场起到了“中介”的作用，帮这些对当时零售市场不了解的外国品牌打下了基础，利用代理商或者买手店的渠道资源实现品牌快速扩张并转嫁风险，一向是国外品牌进军中国市场的首选，可以说代理是国外品牌进入中国市场的缓兵之计，命运掌握在别人手中，当市场开始有利可图时，品牌会选择收回代理权做直营。

2.消费者不买账，选货不够时髦

时代给予了I.T、连卡佛这类买手店以“信息中转站”的财富积累。在很长一段时间内，在消费者对时尚的巨大需求支撑下，这类买手店甚至不需要非常高明的经营策略就获得了原始积累。但是如今的市场发生了剧变，时尚行业正在经历的变革是结构性的。相比只做金字塔尖上的有钱人生意，取得年轻人认可或许是今后盈利的目标。现在的消费者不必从买手店渠道就能够获知最新的时尚潮流，这种被教育的观念已经不复存在。连卡佛在做贵妇生意的同时，也在尝试引进潮流品牌， Rick Owens、Amiri这种奢潮品牌也尝试引进，但款式较少、选品相对保守使其缺乏竞争力。Joyce也曾经在北京国贸店铺中尝试开设Balenciaga店中店，但客人寥寥，在一年后就宣告失败，现址已被滑雪概念店所取代。

根据调查，100%的买手店顾客都在“为什么走进一家买手店？”选项中，勾选了“室内装置好看，方便拍照”。而传统买手店，设施相对陈旧，拿北京金融街连卡佛举例，在2007年开业至今的15年间除了日常的维修补救以外，店内陈列装潢几乎没有变化，作为尝试，在北京金融街连卡佛开设的Joyce trunk标榜的更多年轻品牌、更潮流的选品……目测200平米不到的面积，拥挤的动线、从原国贸店铺搬来的陈旧家具、龙门架堆砌的传统陈列，外加销售人员慵懒的服务，很难想象年轻人会在此消费。而搜索大众点评类app也无法搜索到其店铺信息，也成为一个Bug。

3.高成本运作，挣的钱还不够付房租

随着线上市场的火热发展，以及时尚潮流更新换代速度的不断加快，消费者的购物习惯和喜好正发生不断地改变。新技术浪潮推动的浪潮不再是个体力量所能抵挡。与传统实体买手店不景气状况形成鲜明对比的，是Net-a-Porter和Farfetch这类买手类线上零售电商的疯狂增长。

低成本模式取代高成本模式。实体店包袱沉重的传统买手店虽然试图发展线上销售，却被高昂的租金拖垮。黄金地段店铺相对高的租金水平及店铺未能以可持续条款续租的风险，也提高了传统买手店的成本。此外，相对干线上电商，传统买手实体店尤其精品买手店通常坐落于繁华地段，店铺占地面积大，租金等成本节节升，使其在疲干应对市场竞争之时还要应对高昂的经营成本。据财报数据，2018年Joyce集团的最低租金费用就约为2亿港元。类似于买手、采购等中间商的生存空间无疑被挤压殆尽。

4.品牌直营化，买手店的“中介”地位减弱

在买手店经营顶峰时期，Joyce创始人Joyce Ma从意大利、..、英国等新兴时尚市场带来了诸如Kenzo、Comme des Garcons、Missoni等品牌，Joyce更为Giorgio Armani开出大中华地区的首个独立店铺。

随着奢侈品牌收回代理权的新闻便接连不断，Joyce集团与Boss和Stella McCartney的合作经营权到期，已结束营业。法国奢侈品牌Chloé宣布由香港代理商I.T 集团代理经营的店铺关闭，而作为将Dsquared2和Etro品牌引入大陆市场的Joyce，最终也选择 “分手”。

曾坐落于Joyce北京国贸店中店的Etro

二、新兴买手店的崛起，不仅仅是卖货 

1.好看，成为这届年轻人走进买手店的核心原因

那么当前中国的线下店在空间构建上有多出色？SKP Selected是北京SKP旗下多品牌，是其向买手制精品百货转型的新业态，汇集数十个国际设计师品牌为主，并共同推出众多限量联名作品。以 “数字-模拟 未来”(Digital-Analog Future)为主题，试图制造一个沉浸式的“科幻世界”购物场景。选择与Gentle Monster合作来打造的室内空间，从一开始就注定了其网红的基因，自2011年创办以来，后者便以各种艺术主题的店铺空间吸引全球年轻人，成为网红打卡地。

“设计主题会不定期更换，相较于传统买手店一成不变的装修，其每年也都会推出不同主题的艺术实验空间，通过艺术装置和品牌限时店铺等内容呈现全新的视觉体验。”据SKP-S市场部负责人介绍。

“用艺术作品吸引更多消费者来购物并非新鲜事，上海的K11购物中心与北京的侨福芳草地都是前辈，但显然，其野心远不止此。

“这是我们一个大胆的尝试，也希望做点不一样的东西，能够拥抱更多的消费者，去拥抱更多的年轻人，拥抱更多有不一样想法或有大胆尝试精神的无论什么年龄的消费者。”

在很多设计媒体上SKP Selected被认为“沉浸式购物”的典范，这样是否反而让顾客模糊了重点，只为打卡而来，而不会买单？

对于这种顾虑，负责联合打造陈列布局的Gentle Monster创始人这样回答：

“线下零售店的最大问题是“客流”。“能够吸引消费者到店，就已经是非常好的事情，这也是众多品牌一直在探讨的课题。无论是拍照还是试用，没有客流就不会产生销售。“

“从我这里来讲，不能让消费者感觉到乏味，一旦他们觉得重复和乏味就必须有新的东西出来。”

2.未来，年轻人更爱逛买手店

最新数据显示，31%的95后仍然偏爱去实体门店购物，这个比例明显高于手机购物（24%），没有参与线上纷争的线下店铺依然是买手店主军，占到总买手店数量的60%。买手店中的商品大都价格在千元以上，体验感更强的线下店铺对于更多的消费者来说是首选。

打开小红书，你会发现关于“买手店”的话题笔记收录数量已达到数十万。受过国内外艺术教育熏陶的买手店主理人们以及纷至沓来打卡、拍照的年轻人们，正陆续用他们的创作思维和体验分享，不断重塑线下零售新形象。

3.追求个性，本土买手店或成新宠

根据分析，在未来五年时尚产业在亚洲地区的增长将高达7.8 个百分点，预测中国消费者将占据三分之二的全球时尚产业消费群体，中国消费者也渐渐地不只是看中传统奢侈品集团 旗下的品牌，更开始关注概念式的服饰。

Assemble by Réel店铺

作为本土买手店的代表Assemble by Réel品牌创始人Olivia Chen表示：

“国内的创意氛围由来已久，而且目前势头正旺；创新和另类的思维方式正变得越来越普遍，而不再是一种小众的兴趣了。消费者不再是浑身上下的 logo, 你会看到奢侈品、设计师与当代品牌的混搭，奢侈品仍然象征着财富，但多品牌的混搭则意味着时尚。这种现象在一线城市相当普遍，这也表明中国市场对多品牌混搭的需求超过了传统奢侈品市场。而多品牌精品零售商有机会满足这样的需求。”

4.丰富的空间职能 ，不仅为了买东西
生活方式集合类的买手店模式比2017年上涨了很多，从3%到12.65%，很多店都摒弃了固有的卖货模式，从咖啡休息区到艺术展示区，它们在店里设立了更多有意思的空间，更注重顾客的体验感，也更倡导时尚的生活方式。除了这些变化，服装类商品的占比从87.98%下降到69.9%，相反生活方式品类和配饰类的商品总和上升了很多。

世界著名未来学家的托夫勒就预言：

“服务业最终会超过制造业，体验生产又会超过服务业，服务经济的下一步是走向体验经济”。

想要留住客人，不能单纯只靠“尖货”，买手店更应具备更多属性。相对自由的营业时间，让买手店拓展更多的可能性，店内咖啡对于内卷的买手店行业来说已经不足为奇，更多的文艺气息属性成为社区买手店打动人心的法宝。

对于买手店来讲，除了所有零售业者都会遇到的租金和人力等基本瓶颈外，由于海外买货而带来的高采购成本，加之很多商品还需加关税，也加剧成本压力。以及不断地购入新货，对于资金链和库存的压力问题，都是对于买手店未来发展应该考虑的挑战。买手店所代表的线下零售形式有可能只是时代的一个刨面。对于不断发展的社会在将来，艺术、潮流文化和商业的界限或将越来越不清晰，进而慢慢演变成这一代年轻人的“日常消费需求”。