最头条|新一届纽约时装周开幕，感性、舒适成为新关键词

上周五，纽约时装周已顺利开幕，当天天气干燥，阳光充足，异常温暖。

展会、数字秀、现场直播、演示、传统走秀，不同的呈现形式，展现了本次时装周“多样化”的主题。一些没有推出新系列的设计师品牌，也开始通过静态演示、小组讨论和创意项目回顾等多种方式参与进来，比如美国设计师品牌 Rodarte 就在 Spring Studios 展出了服装系列。

纽约时装周开幕式的亮点包括 Perry Ellis America、A. Potts、Stan、Teddy Vonranson 和 William Frederick 的男装秀。Shayne Oliver 回归了 T 台。周五和周六的首发阵容还包括美国高端设计师品牌 Proenza Schouler、华裔设计师品牌 Jason Wu Collection（吴季刚）和 Victor Glemaud。

根据目前发布的官方日程，5家华人设计师品牌参与本届纽约时装周，分别是：Jason Wu Collection（吴季刚）、Kim Shui、Lisa Von Tang、Anna Sui（安娜苏）和 Claudia Li（李云梦）。

注：Kim Shui 创始人为美籍华裔，在意大利长大；Lisa Von Tang 创始人母亲是中国人，父亲是德裔加拿大人；Claudia Li 创始人在中国出生，在新西兰长大。

Proenza Schouler

在2022年秋季时装秀的后台，Proenza Schouler 设计师 Lazaro Hernandez 表示:“在当今这样一个混乱的时刻，寻找美是很重要的。”不过，外界的混乱似乎并没有影响到 T 台，Proenza Schouler 的新系列就传达出来一种宁静之美。

由针织材料做成的紧身衣，搭配类似裤子造型的郁金香裙，强调腰部线条，呈现了张力与紧绷效果。在谈及设计初衷时，Lazaro Hernandez 说：“我们探索了线条，尤其是..的沙漏般的线条。这是一种拼贴，但我们寻找的是一些不同的、全新的东西，并不拘泥于某一特定的参考。”

Lazaro Hernandez 解释说，他们是在寻求感官享受，“我们渴望时尚，我们厌倦了汗水和运动鞋”。在新系列中，他重申了服装的感性方面，“现在有一种对身体的痴迷，在社交媒体上展示自己的身体。这引起了我们的思考。我们没有展示太多，但暗示了..、身体和线条。”

值得注意的是，现代针织技术是横向编织，而不是上下编织，从而能够形成新系列中具有雕塑感的无缝针织品。Lazaro Hernandez 补充道，“这样的编织方法主要通过褶边来创造体积感。”

对于新系列，Proenza Schouler 设计师 Jack McCollough 补充表示：“我们想通过平底鞋、针织衫和舒适的穿着再次展示出时尚感。”他还提到新系列的设计将能吸引不同体型的女性，这也体现在本次 T 台秀女性模特的多样化上。

本次走秀的场地——布兰特基金会艺术研究中心（The Brant Foundation Art Study Center）的东区，是设计师 Lazaro Hernandez 和 Jack McCollough 多年来的梦想之地。为了保持艺术感，多乐器演奏家、制作人、作曲家和歌手 Eartheater 还为本次走秀写了一段定制曲目，由五位小提琴手演奏，这是 Proenza Schouler 首次在走秀中尝试现场音乐。

两位设计师还邀请了朋友兼作家 Ottessa Moshfegh 在走秀说明中编写了一套故事集，让人们一瞥这些平静美丽的作品，以及它们如何冷静地应对日常生活。

Helmut Lang

随着人们对90年代事物的痴迷，Helmut Lang 品牌开始受到关注。最近几季，Helmut Lang 品牌及其创始人的图片一直出现在设计师们的情绪板中。

*情绪板，mood board，是一种视觉展示或“拼贴”，由图像、文本和物体样本组成。

如今的 Helmut Lang 品牌情绪高涨，精力充沛，虽然与全盛时期相去甚远，但对于喜欢经典款式的现代男女来说，它是办公室着装的完美答案。

在新一季系列中，探索剪裁成为了主题，同时新品也延续了2022年春季系列的主题，考虑到自疫情以来每个人都习惯了舒适。新推出的男裤和女裤都采用了松紧腰带设计；女式定制夹克被重新设计成背心，或在腰部重新剪裁，夹克长度足够长，也可当成裙子穿。

为了与该品牌的艺术主题保持一致，新系列在 Soho 区的一家画廊展出，由舞台设计师 Mila Taylor Young 设计现场布景，所有这些都与创始人 Helmut Lang 的酷文化保持一致。

Jason Wu

时装秀结束后，设计师 Jason Wu 在他的2022秋季系列后台说：“我们希望自己看起来不错，同时也感觉不错”。他表示自己想出去走走，感受一下时尚和高档的感觉，“不要误会我，我还是喜欢穿着运动衫看《艾米莉在巴黎》(Emily in Paris)，但现在是时候变得时髦起来了”。

很显然，Jason Wu 品牌的顾客也是如此。设计师 Jason Wu 表示对于自己的品牌而言，今年是最好的一年，目前衣服库存已经不足。他说：“在疫情的第一年，没有人买这样的衣服，然后从去年3月开始，衣服变得越来越花哨、讲究和华丽。”

2022年秋季，Jason Wu 品牌将推出更多热门连衣裙，专注探索“所有人的目光都在我身上（all eyes on me）”的鸡尾酒裙风格。根据时装秀说明，新系列灵感来自“20世纪50年代的手绘时装插图”，是一个“向美国高级定制工艺致敬的系列”。

与主打当代休闲装的 Jason Wu 主品牌不同， 参加本次纽约时装周的 Jason Wu Collection 属于高端系列。通过使用塔夫绸和大胆的经线印花，设计师 Jason Wu 在一组短裙和四分之三长度的分层褶边裙上，展现了超大的蝴蝶结、华丽的层次、蓬松的鸡蛋形状、带荷叶边的腰带。新系列作品采用了无肩带领口、细肩带和露脐上衣的剪裁，面料均经过防水处理，现代感十足。

在新系列的配色方面，黑白主色调中点缀着亮粉、藏红花黄、皇家紫和凯利绿，给人一种格外清新的感觉。设计师 Jason Wu 对内衣风格的偏爱体现在对植绒薄纱材料的应用上，新系列的多个服装风格中都搭配使用了这一材料，且多为淡粉色。朴素的黑白粗花呢，搭配破碎的流苏细节，为装扮提供了更微妙的选择。

设计师 Jason Wu 表示本次走秀是为了纪念他已故的猫咪 Jinxy。显然，这对设计师来说是一个悲伤的时刻，尽管他传达的情感是喜悦。

Victor Glemaud

2021年4月，设计师 Victor Glemaud 曾在美国芭蕾舞剧院（American ballet Theater）为芭蕾舞剧《La Folia Variations》制作戏服，这为他带来了新的灵感。

他的同名女装系列，就像他之前的男装系列一样，以针织为中心。设计师 Victor Glemaud 在设计时总会思考如何将灵感融入到针织服装中，他认为这是他所有设计的灵感来源。

在新系列中，设计师 Victor Glemaud 使用了裁剪和缝制的织物，但将它们与针织品无缝地融合在一起。通过首次使用平纹针织面料（jersey)，他达到了这种效果。

对此，设计师 Victor Glemaud 表示：“设计师 Donna Karan （唐娜·卡兰）以前就用过这个。我们采用了这种新的纱线，去掉了表面纹理、图案和特殊编织，让一切都混合在一起，所以你看不出这是不是一件缝好的衣服。”

这一设计理念，使得设计师 Victor Glemaud 能够进一步探索针织鱼尾裙或裙摆裙。过去，由于面料限制，很难在针织裙上体现体积。对此，他表示：“现在我们可以拓宽我们的业务，进一步展示品牌。我一直在做针织品，因为我喜欢它，我强迫自己让它不总是看起来像毛衣。”

新系列的裙子可能会呈现出某种程度的视觉错觉，但它们所拥有的形状和形式都是清晰的，既感性又生动。每一件作品都采用了纯色，包括咖啡色、巧克力色、棕色、黑色白色和两种色调的橙色，并设计有露出单肩的不对称领口、锁眼和褶皱等细节。

据称，设计师 Victor Glemaud 的灵感来自1966年由作家、导演 Ousmane Sembène 执导的塞内加尔电影《黑女孩》（Black Girl）。在谈及模特选择时，他表示：“我在12月就联系了我们的选角导演和深色皮肤的模特，这并不像看起来那么容易。”

探索编织与编织的本质并不是设计师 Victor Glemaud 冒险探索的唯一新领域。新一季中，他还与纽约皮草专卖店 Pologeorgis furs 合作，设计了几件貂皮外套。他解释说：“皮草根植于在黑人文化和历史中，我不想回避这一点。这部电影启发了我设计这个系列，让我们展示一下这段历史。这与使用人造毛皮无关。”

设计师 Victor Glemaud 认为，皮草是一种天然物质，能够可持续发展，可以代代相传，且比人造毛皮更好，后者是合成的和塑料的。他将这一有争议的材料选择放到了背景说明中，并表示：“如今，皮草是一种可耻的东西，你可能因为使用它而变得这样或那样。我不想为这个担心。我是一个住在美国的黑人，我的生命每时每刻都处于危险之中。”消息来源：纽约时装周官网

附：纽约时装周完整日程表

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