裹浴巾出街、华服赛女星、时尚“辣男”正当道。

看过本季各大品牌时装系列发布，相信和我一样有在关注男装流行趋势的时髦精们，一定有着同样的感觉。

秀场上的男同胞们，这一季可以说是身上的布料越来越少，驾驭的色彩越发鲜艳惹眼。

不少单品甚至让女士们都食指大动，纷纷想要抢走穿上身。看来，情侣们共用衣橱的时代终于来临。

当然，出现这样的情况也是不是突然事件。

高级时装界其实在时装无性别主义这件事上已经努力很长一段时间了，如今已经见怪不怪的男女装合秀，就是一个意图十分明确的举措。

像在 Saint Laurent 2022 春夏男装系列里，Anthony Vaccarello就以维多利亚时代黑暗浪漫的幻想为主题，塑造着时髦犀利的圣罗兰男士。

褶边、蕾丝、蝴蝶结、恨天高……原来，男性也能如此优雅华丽。

ETRO则是废旧的火车轨道秀场上，描绘了一群充满吉卜赛精神的“雄性花蝴蝶”。

设计师极尽夺目之能事，将大胆艳丽的色彩同繁复华丽的印花相互碰撞。轻盈的丝绸，大开的纽扣，袒胸露乳的男人们也是这般风情骄傲。

Raf Simons与 Miuccia Prada 携手完成的第四季作品 Prada 2022 春夏男装系列，不仅将 Prada 男孩们带到了意大利撒丁岛，同样还让他们集体“下半身失踪”。

超短裤装和镂空绑带，加上明亮高饱和色彩，清凉又火辣的度假风扑面而来。

同样“失踪”的还有 FENDI 2022 春夏男装秀里男士们的西装下摆。Silvia Venturini Fendi干脆利落的一刀剪断矜持保守，超短露脐西装就此诞生。

在香芋紫、青草绿这些清新色彩里，同罗马假日的明媚风景为伍。

不仅是越来越多主流时装大牌，在男装设计上越发大胆。露脐装、超短裤等单品层出不穷。

像是JW Anderson、Maison Margiela这些极具先锋精神的设计师品牌。

或是..横流大打性感牌，让男色成为刺激消费力的必杀技——

或是梦回维多利亚时期舞台，将浮夸古典主义推向乌托邦未来。

同样也都在时尚去性别化上越走越稳，在多元男装形象塑造中如鱼得水。

在男性们爱上花样美甲，集体养蚌戴珍珠几轮风潮之后， 从男装杂志到时尚街头，男士也逐渐开始在自己的 outfit 上花尽心思。

既不吝啬展露美色、也不遮掩大秀身材。纷纷变成辣男这一新物种的他们，骚气程度不仅不输女同胞，甚至还有要争艳夺魁的时髦野心。

如何将自己或是自己的男友打造成一位名副其实的火辣男子，除了上面提到的这一众尚未上市的新季男装之外，其实许多较为小众的男装品牌，早已将塑造一个个骚气侧漏，性感逼人的男性形象作为立身之本。

Ludovic de Saint Sernin

说到将男色时尚这几年做到极致的，比利时设计师品牌 Ludovic de Saint Sernin 一定是首当其冲。

就算你对这个长长的名字有点陌生，但我相信你一定看过，并且对他家大秀印象深刻。

在品牌 2020 春夏男裝系列秀场上，一场“湿身诱惑”大戏上演。

透明的薄纱面料、紧身贴合的剪裁，以一种若有似无的状态“裹”在模特身躯，犹抱琵琶半遮面式勾勒出男模们的躯体。

被故意打湿的衣服，几乎是透明状态粘腻在皮肤上，模拟出了一种炎热天气里被汗水浸湿，或刚刚从泳池走出来，那咸湿的夏日场景。

尤其是秀场上那套引起大家热议的浴巾造型，几乎是一不小心就会滑落春光乍现的大尺度。
无数爱情电影里出现的经典场景在秀场上真实还原，看的叫人面红耳赤，大喊犯规！

不仅是秀场上演激情戏码，Ludovic de Saint Sernin为男性们打造的单品也是个顶个的露骨。

像是那件至今鲜有男明星敢挑战的水钻内裤——

用成千上万颗施华洛世奇水晶编制而成的蛛网背心——

更不用提各式各样的绑带式紧身衣，大镂空设计、性暗示意图明显的细节和配饰……

设计师 Ludovic de Saint Sernin 本人其实就是他所设计男装的最好代言人，纤细修长的身材，雌雄同体的气质。

虽然我们常常会将他的品牌归类为男装品牌，但官网的品牌介绍上写着——

“Ludovic de Saint Sernin is for guys and girls, with many pieces designed without one gender in mind.” 它家的设计是为所有性别的人准备的。

设计师的设计灵感不仅来自 Bob Mizer 这样擅长捕捉男体的摄影师，同样也有 Azzedine Alaïa 这位用剪裁和面料描绘出女性妙曼身躯的时装大师。

在两性不同气质的融合间，我们也看到了 Ludovic de Saint Sernin 所呈现出的新形象，一种用..去表达自由，去呈现折中主义的性别气质。

Palomo Spain

在我们接下来要介绍的这个品牌面前，你会发现 Ludovic de Saint Sernin 这样衣不遮体的性感在它面前都是稍显低调。

它甚至是做到一寸多余的肌肤不露，都可以让你感受到浓烈的性张力。

那就是由西班牙新锐设计师 Alejandro Gómez Palomo 所创立的Palomo Spain。

不同于 Ludovic de Saint Sernin 的法式“冷感”，Palomo Spain更多的是西班牙的那种热情奔放。带有文艺复兴时期的古典主义情结，乖张又戏剧化。

设计师本人的时装启蒙，就是Yves Saint Laurent、John Galliano这些时装 Drama Queen 们。

斑斓色彩、繁复设计、还有无可救药的浪漫主义。在这些如同戏剧服饰的成衣上绽放开来，华丽程度不输当下 Pierpaolo Piccioli 的 Valentino 高定，并且还要更加野性奔放。

夸张的礼服裙摆、妩媚的褶皱印花，瑰丽的刺绣蕾丝，以及各种神话民俗的引经据典，这都是 Palomo Spain 设计里最为标志性的造梦素材。

当这一切都成为男孩们的霓裳羽衣时，一切都变得加倍浮华夸张，富有视觉冲击。

在 Palomo Spain 的秀场上，男孩们不再是卫衣牛仔裤、西装加革履，他们顶着厚厚的妆，珠光宝气，并且都有着自己的角色人格和故事背景。

有时候是浮夸程度堪比凡尔赛宫里 Marie Antoinette 的骄奢贵族——

某时又化身上世纪 30 年代爵士时期的社交名媛，舞厅里的白玫瑰——

亦或是无戏可拍的一代艳星，高级酒店中的门童……

单看服装演绎，画面感就很强烈了，看秀即可脑补出一部交织爱恨情仇的狗血大戏。

事实上，每一季设计师的灵感表达都十分具像化。

比如品牌处女作就是取材自伍尔夫的小说《Orlando》中，主角奥兰多那跨越性别和时间的形象。

Henri Rousseau的名画《Woman Walking in an Exotic Forest》也可以是创作灵感，供他设计成自己的“Boy Walks in an Exotic Forest”系列——