买手店在国内，究竟是一种什么存在?

随着各类外资买手店财政状况持续低走，本土买手店却呈现繁荣向好之景。同一业态不同走向，国内消费者的心理越发难以揣测。

最近，Joyce位于北京国贸三期的门店停业，Joyce中国区市场部表示，国贸店为租约到期后撤出，已在北京金融街连卡佛内开出了新的Joyce Trunk店中店。至此，北京仅剩这唯一的一家Joyce门店。

其实，买手店就是零售店铺的一种经营方式，它的经营核心是买手，而买手的关键点在于挑选款式。

目前，国内买手店一般分为两大类。一类是本土买手店，另一类是外资买手店。

本土买手店可粗略划分为三种：独立买手店、品牌买手店、百货公司买手店。独立买手店，多为私人运营的小型店铺；品牌买手店，自成体系，形成连锁店模式；百货公司买手店，则由百货公司转型成为买手店。

外资买手店理解起来比较简单，由港澳、欧美或者日韩等地企业注资成立，拥有一定规模之后，进入内地市场，国内知名度比较高的有连卡佛（Lane Crawford）、Joyce、大小I.T、10 corso como等等。

买手店最早出现在二十世纪五十年代的欧洲，1996年才开始进入中国。2010年左右，随着奢侈品牌在国内加速布局，买手店也开始迅速在中国铺店蔓延。2010年以后，是买手店的繁荣破壳期。

2007年5月，Joyce在上海恒隆广场开出大陆第一家店。得益于内地时尚刚完成启蒙阶段，Joyce的运营状况在2011年-2012年达到了巅峰，2015年Joyce的店铺数量更是达到了52家。然而从2016年开始，Joyce 连续四年亏损累计约为2亿港元，扛不住的 Joyce 在2019年提出了私有化退市，而店铺数量也减少到了34家。Joyce官网显示，内地店铺如今仅剩四家，两家在上海，一家在北京，还有一家在成都。

像这样港资投控的买手店算是进入中国较早的一批买手店。

早在2001年，连卡佛就入驻上海淮海中路，为内地消费者介绍、引进了许多小众品牌，当时正值内地消费者独爱奢侈品大LOGO年代，5年后，即2006年连卡佛惨败逃离内地市场。

2012年，连卡佛再度瞄准内地市场。时至今日，已经在内地开设了3家店铺，重点零售Alexander Wang、Givenchy、Valentino、3.1 Philip Lim等品牌。2020年底，效力连卡佛20年的Andrew Keith离职，换上了Blondie Tsang华人女总裁，迎合内地市场的决心可见一斑。

在国内深耕的港资买手店还有大 I.T 和小 i.t ，同属于 I.T 集团。

于1988年成立的 I.T 关注的一直都是世界范围内的一线时尚品牌，例如 MiuMiu、Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier、Hussein Chalayan 等，i.t则更年轻化、单品价格较低，偏向主打潮流品牌，包括 A Bathing Ape、b+ab、izzue 等。2002年，I.T 集团冲出香港到大陆市场掘金，一度非常红火。

从2005年3月上市到2020年12月退市，I.T 集团的私有化可以引申国内时尚市场的经营压力和阻力巨大。如今内地年轻人对于服饰潮流有着自己的看法，I.T 集团代理的国际一线品牌和潮牌已然满足不了当下消费者的需求。

港资买手店在中国的买手史里有着极强的存在意义，它们可以说是时尚中转站。依靠香港特殊的文化优势、坐标位置以及关税设定，它们把欧美最新的潮流从海外引入香港再导入内地，填补了大部分时尚品牌没有在中国大多数地区开店的空白局面。

除了港资的买手店，欧洲、美国等买手店都相继进入过中国市场，但都以失败告终，黯然撤退。

意大利知名买手店10 Corso Como曾经在北京SKP开过分店，2013年与赫基集团合作在上海设立新店。2019年5月，歇业前的10 Corso Como以3折低价清理库存，这才让门可罗雀的景象在日暮之时迎来最后一批时尚消费者，假象中的繁荣。

比起美国买手店，以上的外资买手店都不算悲惨。Neiman Marcus 仅以网店模式进入中国后，一年便退出；Barney’s 与 Opening Ceremony 一直没能落地中国。

进入中国市场真的这么难吗？其实，许多外资买手店不能照搬它们原有的成功途径，进入中国后对中国市场定位判断的错误、水土不服的销售模式等等，都是让他们惨败离开的原因。

中国的本土买手店更为年轻化也更为接地气，在媒体曝光和消费者注意力方面占尽风头，不仅数量在暴涨，盈利方面也在逐年加强。尤其是许多诞生在2010年之后的买手店，影响力很增强，有一批坚实的受众群。

时堂Showroom主要面向买手店销售展示设计师品牌。据时堂Showroom曝光的2021年5月上海订货会数据，千万级别的品牌成员们，总计收割了2亿的订单量，占时堂本届总订单量的46%，而剩余的2.34亿元的订单，则被其余的品牌瓜分。

面对如此利好的市场，时堂认为，一定程度上得益于本土街铺买手店在这次订货季大放异彩，增量几乎都来自本土街铺买手店。

之前我们提到过，目前本土买手店分三个类别：独立买手店、品牌买手店、百货公司买手店。

国内很多独立买手店是由时装爱好者在个人经营，以独立店铺的形式开在街道旁，多以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，前期需要个人出资，花费时间和金钱成本来“养店”，以建立货源和顾客群。

如果3-5年内能支撑下来，商业审美和运能能力得到认可，就会有不错的发展空间。例如，上海长乐路、巨鹿路、安福路上就聚集了一群风格迥异的私营店铺，店主就是买手。店铺门面看似虽小，数量也不多，但商品价值不菲，有固定的客户群体。

品牌买手店最早的探路者是BNC和栋梁，前者是由洪晃创立，后者是创始人之一是刘馨遐。

目前栋梁转型与LABELHOOD合作，刘馨遐也成为LABELHOOD的联合创始人之一。从2018年正式合作以来，LABELHOOD与上海时装周合作逐渐成为一个集设计师展示与买手店模式为一体的..，位于上海的4层楼洋房店铺，成为时髦精的打卡社区。2020年底，LABELHOOD 上海两家店的业绩都远超预期，南京和广州的店铺都达到2020年初疫情前的规划业绩，最近还有计划在深圳开设一家新店。

labelhood

国内资历较深的品牌买手店还有Triple-Major，之前在北京、上海、成都纷纷开店。现在主营成都的店面，微博粉丝36万，仍是许多潮流人士必去打卡地。曾被誉为全球最美50家买手店之一的ALTER，开在了上海新天地，还时常会和品牌合作开出pop-up store。

这些本土品牌买手店往往都是国内新兴设计师的推手，许多新起步的国内设计师都要依靠这些买手店来获得曝光、名气、粉丝。

百货买手店的形成其实是百货转型的新方向，它们靠着原有供应链、品牌资源以及地段优势，往往都打得一手好牌。

百货买手店租用面积灵活，承租租金较高，而店铺内品牌种类和单品类型丰富，为购物中心整体带来购买活力。

很多百货买手店极具艺术感和氛围感，随着网红经济的诞生，打卡拍照消费的吸引，这些百货买手店能为购物中心带来更多的消费者目光，成为更好更有魅力的商业载体。SKP Select就是一个例子，它隶属于北京SKP，是其向买手制精品百货转型的新业态。SKP Select 汇集数十个国际设计师品牌为主，并共同推出众多限量联名作品。

其他百货也纷纷入局买手店。2016年，上海芮欧百货推出 Assemble by Réel 自营买手店，囊括的品牌小众又有个性，比如 Ellery、Mother of Pearl、Rochas、Jil Sander等等。2017年，the bálancing是百联集团转型升级的新尝试，第一年开在徐家汇，第二年又开了丁香国际新店，通过多元一体的装修风格，把时装、艺术和生活方式都联系在一起，是一种“新零售”百货买手店。

零售百货业将会大量转型进入买手店，相比其他买手店，百货买手店也是目前国内买手店行业的新增长点。“赢商大数据中心”对全国购物中心的统计数据显示，2018年，全国典型城市新开业购物中心的服饰品类里，集合店业态占比一下子攀升至9%，前几年基本都在6%附近徘徊。

有业内人士分析，买手制是百货和购物中心转型的大趋势。个性化消费逐渐成为主流，百货行业靠传统的收房租招商模式已无法应对消费者的实际需求，加之实体经济的不景气、互联网商业的便利，只有依靠与众不同的个性特点才能吸引消费者的目光。

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