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「Pradaness is Mrs. Prada」,Prada 感就是 Prada 女士。
上个月末,PRADA 2021 秋冬女装系列揭开面纱,品牌联合创意总监 Miuccia Prada 与 Raf Simons 延续此前男装秀场和 2021 春夏的步调,于本季秀后开启了名为「Prada Intersections」的线上对话环节。时装设计师 Marc Jacobs、导演/制片人 Lee Daniels、电子音乐人 Richie Hawtin、建筑师 Rem Koolhaas,以及演员 Hunter Schafer,这些此前与 PRADA 有着深入合作经历,或为品牌挚友的创意者,通过线上的形式畅谈了包括新季系列在内的诸多话题。
当对话进入到尾声阶段,此次「Prada Intersections」的主持人,美国新闻记者 Derek Blasberg 向受邀嘉宾们提出了一个问题:如何定义 PRADA 感(Pradaness)。Marc Jacobs 作为 Miuccia 多年的拥趸和挚友首先回答道:Prada 感就是 Prada 女士 (Pradaness is Mrs. Prada),她不可思议的品味与眼光,她的文化、智慧、对于时尚的感触及热爱,这是一种能够吸纳一切的思想。Prada 感就是 Prada 女士,她的姿态,她的一切。
这一段着实令人触动的话语,是为 Marc Jacobs 给予 Miuccia 及 PRADA 品牌的颂歌,那字里行间的真诚与流露的小小膜拜之情,传递出了 PRADA 独有的气质。「一种能够吸纳一切的思想」,并不是 Marc 夸大的表述,在 Miuccia 作为家族第三代掌门人统领 PRADA 以来,品牌逐渐从一家手袋箱包制造商,跨入了渐趋多元与广博的领域,对时装、建筑、影像、当代艺术等层面的深入挖掘与共融,多年以来积淀下 PRADA 品牌深厚的文化底蕴。最具备知识分子气质的奢侈品时装屋,是人们常常用来形容 PRADA 的话术。
而除却 PRADA 在各个方向上的文化吸纳外,品牌自身也有着严谨的知识体系构建,现位于意大利米兰的 PRADA 图书馆,共收录着 43,000 余册图书,部分图书甚至可追溯至 1894 年,以包括时尚、艺术、摄影、建筑、织物和印刷在内的主题进行划分,并保留着 PRADA 和 Miu Miu 品牌系列的全数资料。如此丰厚且完善的知识内容储备体系,不仅持续性推动着 PRADA 的创作灵感,也再度强调着流淌于 PRADA 基因内,炽烈且深刻的文化血液。
新一期「Collect Books」栏目,我们以 PRADA 品牌为主角,透过纸质书刊的厚重感,以见诸笔端的文字与镜头下的视觉图像,感受 PRADA 别样的文化气韵。
1996 年,Glen Luchford 为 PRADA 拍摄的 1997 春夏系列 campaign 大片亮相,揭开了双方合作的序幕。对于 Glen Luchford 和 PRADA 来说,此次联手更深层次的意义在于,这些作品帮助他们共同缔造出,时尚摄影在 1990 年代末期的突破性进展,并为此后很长一段时期的时尚摄影,奠定了基调以及可供取鉴的方向。
90 年代末期,摄影领域经历着从胶片向数码转变的过程,第一批消费类数码相机正是在这一时间点投放于市场。正如 Glen Luchford 在书中的专访里谈到的,他为 PRADA 工作的短暂时间涵盖了摄影技术上的重大转变,这不仅大大提升了拍摄工作的效率,也使得整个行业经历了一场彻头彻尾的革命。
而在 Glen Luchford 镜头下,那些犹如电影画面质感的图像,成为了技术层面之外,伟大的另一层注脚。每一季的创作前,Glen Luchford 会参考诸多电影的资料,从中汲取一些元素,如 Stanley Kubrick、Andrei Tarkovsky 作品中的画面,将它们拼凑在一起,这有些像是说唱音乐中的采样。而电影感的镜头也褪去了彼时 campaign 拍摄的商业化性质(大量以摄影棚为基础,单调白色背景下的创作),并为其注入了故事性、人物情绪、空间背景,这些在电影画面中涌现的特质。
1996 至 1998 年,Glen Luchford 为 PRADA 创造的一系列 campaign 形象,扭转了时尚摄影的审美走向,甚至直到今日,电影化手法的呈现也时常能够在各大品牌的 campaign 大片中出现,而这一切的开端即为 Glen Luchford 与 PRADA 的合作。
1979 年,PRADA 创始人 Mario Prada 最小的孙女 Miuccia,以家族第三代掌门人的身份成为了品牌的操持者,也由此揭开了 PRADA 深入时尚领域的新篇章。近十年后,PRADA 历史上首个时装系列 1988 秋冬季度登场,Miuccia 将她看待女性时尚身份的个人视角,诉诸于秀场舞台,其深刻的文化气质与不时显现的政治主义气氛,颠覆了那一时期行业所形成的单一审美观,而 PRADA 也在 Miuccia 掌舵下,进入到奢侈品领域金字塔尖的位置。
《PRADA Catwalk》书刊以品牌的简明历史作为开篇,并在其后加入 Miuccia Prada 的介绍,而作为主体内容的时装系列,则按照时间顺序缓缓展开。每一个系列均以简短文字配合秀场图像呈现,从单品、配饰、细节、妆容造型、场景设计,深入挖掘系列的亮点。而在书刊的末尾,还提供了 PRADA 品牌丰富的参考资料,作为整部内容的索引。
在背景资料的内容之外,《Little Book of Prada》还探索了品牌的演变及创新,通过 Farran Graves 的笔触,展现 PRADA 基于极简主义和当代艺术层面,所衍生的设计理念。文本内容结合秀场图像及摄影作品,《Little Book of Prada》旨在向世界上最具影响力的时装品牌之一及其背后的女性致敬。
根据 PRADA 官方的释义,这部堪称品牌代表性的书刊,在于追溯和表现 PRADA 的多面性:从时尚到传播,从建筑到艺术,所有这些品质共同构成了 PRADA 在创意世界中的参与。它们也潜移默化地将 PRADA 的时尚与风格,塑造为一个超越服装、鞋履、包袋等传统表层现象的产物,它对社会、文化的细致观察,以及持续的好奇心,构成了品牌创意和现代性的核心。
这部极具文化与收藏价值的书刊,共有 708 页的篇幅,Miuccia 与 Patrizio Bertelli 邀请到美国设计工作室 2×4 联合创始人 Michael Rock 以及 Sung Joong Kim 操刀书刊的平面设计工作。从时装和配饰开始,延展到包括摄影、广告活动、秀场,到室内设计、工业设计、建筑、艺术展览、出版等各个方向,代表着对 Miuccia 时代 PRADA 百科全书式的再现。
两位策展人从 1930 年代墨西哥画家 Miguel Covarrubias 为《名利场》杂志制作的《不可能的访谈》(Impossible Interviews) 汲取灵感,将两位设计师的标志性作品展出于七个主题画廊中,探索其共融之处,囊括了 Elsa Schiaparelli 从 20 世纪 20 年代末到 50 年代初,以及 Miuccia Prada 从 80 年代末到现下的大约 100 件成衣设计和 40 件配饰。
书刊的内容遵照展览的七大主题进行排序,Schiaparelli 与 Prada 的作品一左一右并列放置,结构、图案、纺织品等元素的共鸣,接洽起了两位女性创意者跨时代的呼应。就像策展人之一的 Andrew Bolton 所言,历史与现代的联系凸显了两位女性之间的一致性和差异性,她们不断颠覆当代关于品味、美丽和魅力的观念。
「一种能够吸纳一切的思想」。
在过往的数十载岁月里,PRADA 正是基于这样的多元与包容特性,于无形之中积聚起了广博而丰沛的内在文化气质,它所建立起的一套,严肃的、审慎的、对应当下时代脉络的独到审美,将时尚的概念从名利场文化的无趣媚俗中抽离,带到了由 PRADA 所定义的基调中来。如今,NEW PRADA 所绘制的曼妙蓝图,兼容着 Raf Simons 与 Miuccia 对现世的观点、对未来的希冀,而 Miuccia 为 PRADA 所注入的气质,仍会引领着品牌每一阶段的进化。
就像 Marc Jacobs 所说的「Pradaness is Mrs. Prada」,她塑造了 PRADA,她也代表着 PRADA。
WRITER Xue
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